車板淫夢スレ

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車板淫夢スレとは2ちゃんねる車板にある自動車が好きなホモ達が盛り合うスレである。
バイク淫夢wikiはこ↑こ↓http://info.2ch.net/?curid=2753
現行スレスレタイ検索



過去スルルェ一覧

初代http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/car/1341754638/
2http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/car/1363863253/
3http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/car/1377091833/
4http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/car/1383820914/
5http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/car/1391680343/
6http://nozomi.2ch.net/test/read.cgi/car/1395169712/
7http://nozomi.2ch.net/test/read.cgi/car/1398003802/
8http://nozomi.2ch.net/test/read.cgi/car/1400285592/
9http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1402355677/
10http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1404571925/
11http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1406702255/
12http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1409146938/
13http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1411511769/
14http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1413649735/
15http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1415514403/
16http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1417274184/
17http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1419178553/
18http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1420437805/
19http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1422058712/
20http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1422848057/
21http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1423987207/
22http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1425649411/
23http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1427072553/
23(大嘘)http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1428417296/
24(大嘘)http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/
26http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1430814951/
27http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/
27(大嘘)http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1433225993/
29http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1434454113/
30http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1435795712/
31http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1436811155/
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(荒しによりpart57は半ばで破棄)
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(荒しによりpart58は即堕ち)
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(荒しによりpart59は即堕ち)
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ホモスレの有名人一覧(Ver.1145148108931919)

・HND設計士兄貴

突如このスレに現れたFD2RとAP1(後期)を駆るホモ。
2台ともエンジンから再設計しワンオフで製作したフルチューン仕様で改造費用は2台で家1軒分とのこと。
ドア、ルーフ、ボンネット、トランクはドライカーボン製で、内装に隠されたアルミ目の字断面材を使用したダイヤゴナル無し12点ロールケージを装備。
FD2RとAP1の形をした「何か」であり事故車扱いなので買い取り価格は絶望的らしい。
FD2R:280ps/10,000rpm、23.5kgm/8,300rpm、1,400kg(総重量)

車体色はチャンピオンシップホワイト

AP1:310ps/11,000rpm、23kgm/9,500rpm、1350kg(総重量)、

車体色は、王道を征くロイヤルネイビーブルー・パールゥ…
インテリアはブラックだけど、シートとドアはブラック&レッドォ…

ボア/ストロークは99mm/64.98mm、連桿比は5、カムの山はLo-Mid-Hiと3つあり、バルブ数も1→2と制御しており、
通常のレブは12,000rpm、本気(40kgm)の時のレブは15,000rpmで、設計限界は腰下だけなら17,000rpmとのこと。
ドライサンプ化、クランク室の強制減圧もしてる模様。
これでも見た目は純正風であり、公認(排ガスも強度もクリア)を取ってるのが草を誘う。
吸排気とECUをレース仕様にすると40kgmほどトルクが出るらしい。
頭おかしい…(褒め言葉)

非常に幅広く深い知識を有しており為になるが、長文なのでよくNGにぶっ込まれている。
聞いた事が3倍になって返って来るので困っているホモには非常に助けになる。
料理が趣味らしく、ピロシキやボルシチなどを作る家庭派。
コテハンは「ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw」
妻帯者なのでノンケ疑惑がある。
バイクも嗜むようだが、事故のため後遺症が残ってるらしい。
CBR1100XXやCBR250RRを所有しているとのこと。
また、過去にはパルサーGTi-RやDC5R等を所有し、改造等を行ったり、友人のスカイラインGT-Rやジムニーの部品を製作したり等、経験も豊富(意味深)
父親はピロシキチューン(スーチャ、静音化、ドライカーボン外装、覆面仕様)のGRS184、母親はノーマルFD3という車好き一族の模様。

http://i.imgur.com/U5hBkuh.jpg
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http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1436811155/488
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1436811155/521
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1436811155/577
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1436811155/580
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1436811155/677
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1436811155/682
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1436811155/758
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1438937837/161
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1438937837/172
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1454596452/95
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1454596452/105

・作曲家MR-S兄貴

作曲家引退を仄めかしつつ壊れかけのMR-Sを駆る兄貴。
一度は廃車確定かと思われたが、修理を決意し、専門業者を何社か経て修理は順調かに思われた。
しかし、最後の最後で宮城県仙台市のゲファッ!?○ンオートという修理業者のクズに当たってしまい、
MR-Sくんを壊されてしまいABSの誤作動などが起きてしまう。
業者を問い詰めるも「なんのこったよ」とあしらわれてしまい、逆に料金を請求されてしまう。
TYTディーラに持ち込むと「業者のミスだってハッキリわかんだね」となり、現在業者と係争中の模様。


・XK120兄貴(マローダー兄貴)

XK120を所有し「ホモコップにシートベルト装着義務違反で何回も止められる」とバイク板に現れた金持ちホモ(昭和44年3月31日以前に製造された車は、完全免除)
NSX-R'02やAUDI A8(6.2ℓ、W12気筒)など他にも所有してるらしい。
これもホモのくせに妻帯者で尻に敷かれている。
マローダーを購入しようとするも、嫁に怒られた上、関係各所に武器として思われてるらしく、輸入が難航しているらしい。
他のホモに「AMG G63 6×6やランクル、メガクルーザーじゃいかんのか?」と勧められるも、「防弾性と耐爆性がないからダメ」と一蹴。
いったい、何と戦って何に狙われてるんですかねぇ…(困惑)

[追記]
苦難とお役所特有のたらい回しの末に許可が降り、半年後に納車されるとの発表が本人よりなされた。
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1453947609/818
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1453947609/821


・B310サニー兄貴

風俗業界にお勤めで社用車の管理と嬢の送りをするドライバーだったが、タイヤショップへ転職したらしい。
しかしながら、そのタイヤショップはモチュールの正規取扱店だったり、社長が600psのHKSフルチューンR33、
店長がC32ローレル、R31スカイラインエクセル等を乗り継ぎ、現在はメキシコビートルを所有、
先輩は430セドリックをファミリーカーに使う等、クルルァ好きが集まっており、最早何屋なのかわからない。
ピロシキ兄貴に負けず劣らずのB310サニーは走行会用、GX71は街乗りと使い分けている模様。
更にはGF8(WRX 後期最終型)も所有しているようで、こちらは売り出し中(意味深)
コテハンは「310サニーに捧ぐ ◆dzVpIlee9Y」
ピロシキ兄貴とは交流(意味深)がある模様で大の仲良し。
ピロシキ兄貴顔負けの豊富な知識で長文解説も行っている。

HND設計士兄貴のホモ知恵袋

※例によって「長過ぎるッピ!」なので展開する時は要注意。
※わかりやすいように一部加筆や修正をわかる範囲でしました。

・剛性&セッティング

>>102 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1425649411/102
>>104 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1425649411/104
>>108 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1425649411/108
>>900 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/900
>>447 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1455980038/447
>>944 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1456671061/944

102:名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/03/09(月) 14:26:41.27 ID:gLJKZkJU0

効果の高いウイングやスポイラーを付ける時は取り付け部分(トランクやルーフ)の強度や剛性を高めておかないと
拉げたり穴(意味深)が広がって脱落するんだからおもしれぇよな!(経験者は語る)
特に開口部の大きいワゴンやハッチバックはリアの剛性を高めないと効果が薄れるから注意が必要だけど、
FFの場合ある程度の撓みや捻れが必要だからちゃんとバランスさせてくれよなー。頼むよー。
FFはリアが重要だって、それ一番言われてるから。
あと、FFでもFRでも意外と忘れがちなのがリアのダウンフォースを増やしたらトーを緩くした方がいいゾ

104:名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/03/09(月) 14:53:08.11 ID:gLJKZkJU0

>>103
プロとかでも方向性を定めるのに意外とやってるのがGT5や6、rFactorで同型車を使ったシミュレートだゾ
乗り心地とかまでは分からないけど、ハンドリングはわかるし、金と時間の節約になって便利でいいゾ~
ちなみに、リヤのトーを大きくとると安定はするけど旋回がしにくくなる(裏を返せば直進安定性が上がる)から、
標準でそうなってる場合はダウンフォースが足りてない分とバランスさせてるから、ダウンフォースを多くした場合はトーは少なくていいんだ上等だろ!
このようにすることで、トーセッティングだけでは全域に渡って直進安定性が上がってしまい低速での旋回性が犠牲になっていたのが、
ダウンフォースが高速でのみ効くことを活かして直進安定性を高速時のみに向上させつつ低速での旋回性も獲得出来るんだゾ
こういうのは闇雲に走って直感で分かるって弄るってよりも、理論をよく理解してから走ったり弄ると自分の求める挙動や乗り心地を手に入れられると思うんだよなぁ。

108 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/03/09(月) 15:24:43.23 ID:gLJKZkJU0

>>106
あと、世間一般では「脚は堅い方が速い(至言)」みたいに言われてるけど、あれは基本的にレーシングカー限定だゾ
一般の生産車はある程度バネレートもダンパーレートも低くてしなやかで乗り心地のいい脚の方が速いんだからおもしれぇよな!
本当に大事なのはサスストローク、伸びと縮みの速度、前後のレート差、サスやダンパーやスタビの剛性、車高を下げ過ぎないことだってそれ一番言われてるから。
タイムの向上だけじゃなく、自分好みの乗ってて楽しいクルルァに1から調教出来るから、難しいけど挑戦してみてどうぞ。
場合によってはFD2みたいに純正より乗り心地も良くなってタイムも上がるんだよなぁ…
あ、そうだ(唐突)
カタログだけ見てトーションビームはダメだとかマルチリンクだからいいとか言ってるスペック厨ほんとひで。死ね(直球)
サス形式より、そのクルルァのサスそのものの出来で善し悪しを決めて、どうぞ。
でもDC5のフロントサスのタラバガニはダメダメダメ(西田敏行)

900 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/06/01(月) 22:47:44.70 ID:IIV47eUA0

>>899
緊張(曲がり)すると、力(本来の倒れを抑える為に突っ張る目的)出ないからね。しょうがないね。
一度曲がったものは、その方向に曲がりやすいから剛性を発揮出来ないんだゾ
つまり、曲がったタワーバーだと横方向の力が加わっても弓なりに曲がるだけで全く耐えずに意味が無いって事だゾ
これは、ロールケージでも言える事で、剛性アップになると思ってるノンケは†悔い改めて†
本当にロールケージで剛性アップしようと思ったら直線的に組まなきゃならないから、ラリーカーのようにジャングルジムみたいになるゾ

447 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw:2016/02/25(木) 20:35:58.72 ID:lag2BkJB

>>444
あ、そうだ!
ワークスくんって迫真の軽量プラットフォームとクロスミッションの割にコーナーが(自主規制)って感じってほんとぉ?(無邪気)
わしが勝手に考えるに、軽量化されたほとんどが新型プラットフォームによるものだったが為に、上下の重量バランスが見た目以上にKBTIT化して重心がクッソ上がったからだと思うんだよなぁ…

S660くんは重くても、重量増加分はほとんど下の方で、エンジンもこのクラスでは傾斜させるより燃タンの位置を下げる方がトータルで有効なので、
それを取り入れ、バッテリーの位置も下げることによって迫真の低重心化を達成してるゾ
捻れ剛性だけで言えば、S2000くん以上だし、すごいとおもった(こなみ)


944:ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw: 2016/03/06(日) 14:06:04.86 ID:ecn9FAHi

>>938
そもそもホイールに求められる性能は、F1ではバネ下重量の低減と回転慣性損失の低減の為に軽量で、
タイヤ入力に対して高剛性であることが求められるんだけど、軽量化と高剛性のバランスをどこでさせればいいのか未だに明確になってないんだよなぁ…
キャンバ剛性に対してはサスのキャンバ剛性寄与率の中でもホイール剛性の影響が大きいから、多少ウエイトを犠牲にしてでも剛性を確保して対地キャンバを改善した方がいい場合もありますあります!(食い気味)

ちなみに、クルルァの剛性が高すぎると曲がらないって言うノンケが結構いるけど、半分は当たりだゾ
(とは言っても、レーシングカーみたいなガチマン車種やバイクの話であって、市販ヨツンヴァインには関係)ないです。
前にも言ったけど、そこまでの剛性には程遠いんだよなぁ…
良い子は、高速ではアンダー~弱アンダー、中速では弱アンダー、低速では弱アンダー~弱オーバーになるようにセッティングするといいゾ~


・静音

>>137 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1425649411/137

137:名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/03/09(月) 20:29:13.51 ID:gLJKZkJU0

>>136
多少重くなってもいいならデッドニングや、吸音材(ニードルフェルト)を詰め込めるだけ「つ、詰め込もうぜぇ」って感じで詰め込んだり、鉛シートやアスファルトシートをフロアに敷いて、どうぞ。
デッドニングキットはエーモンから出てるし、吸音材は安いフェルトでいいゾ
特に鉛シートやアスファルトシートを敷く時は!バルクヘッドやホイールハウスの上辺りを厚めにして設置するんだゾ
静音化は安いクルルァほど効果が高くて、ドアの開け閉めに欧州車のような重厚感が出ていいゾ~


・オイル

>>153 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1425649411/153
>>395 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/395
>>494 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/494
>>418 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1430814951/418
>>568 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1430814951/568
>>420 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/420
>>216 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1437958514/216
>>217 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1437958514/217
>>227 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1437958514/227
>>255 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1438937837/255
>>117 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1454596452/117

153:名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/03/09(月) 22:31:59.63 ID:gLJKZkJU0

>>150
ウルトラGreen(ネイティヴ)もかなり低粘度だったけど、ウルトラNext(ネイティヴ)は更に低粘度だゾ
どっちも普通の0W-20より高くてウルトラGOLDより安いけど、PAOやエステルベースじゃなくてグループ3基油だゾ

Greenは0W-10とか言われてるけど、初代インサイトや設計の古いエンジンでも適用だったりするし、100℃動粘度は確か7cSt~8cStで0W-20とそこまで変わらないし、
規格外の理由はHTHS粘度が2.4cPで、SAE20の2.6cPを満たしてないってだけなんだよなぁ…
言い表すなら0W-16~20ってとこじゃないですかね…

でもってNextは結論から言えば大体0W-8~16くらいって言えるゾ
100℃動粘度が5.6cSt以下で、HTHS粘度が2.0cP前後だったと思うゾ
もちろん現在の規格では規格外で今度策定されるSAE16すら規格外ゾ

395 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/04/29(水) 17:00:36.71 ID:k6QUKXIH0

>>393
20と30で僅かながら違いはありますあります。
だけど、タイヤと同じで運転の仕方によって吹っ飛ぶ誤差の範囲で悲しいなぁ…
それなのに、なぜノンケ共はわざわざグリップの低い低燃費タイヤを履くのか私は理解に苦しむね(ペチペチ)

あ、そうだ!(唐突)
冬場は5w-30や0w-20でもいいけど、夏場は10w-30がいいゾ
0w-20は水のようにシャビシャビで、5w-30もワイドレンジだから高温時の粘度も少し10wより柔らかいゾ
レンジが広いと柔らかい方に引っ張られて粘度の変化が大きい傾向にあるんだゾ
油膜の厚さや強さ、粘度で潤滑を語る時代ではなくなったけど、未だに粘度が必要な部分はあるから仕方ないね♂

494 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/04/29(水) 23:30:10.89 ID:k6QUKXIH0

>>491
HNDはエンジン屋だけあって、純正オイルがかなり優秀な割にコスパいいゾ
他メーカーは名前を変えてるだけだけど、HNDは真剣に共同開発してるゾ(偏見)

418 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/11(月) 09:53:10.00 ID:Hyp973U20

>>417
5w-20のエンジンに対して5w-30…あ、いっすよ(快諾)
○w-20指定には大体、取説に○w-30も使える旨が書いてあるはずだし、グレードを1つ上げるくらいなら問題ないゾ
ただ、粘度が上がると負担も上がるからオイルポンプが弱ってる場合は注意が必要だゾ
それでもまあ、粘度を上げる事によるメリットの方が大きいから多少はね?
それと、関東以南であれば年中10wで大丈夫だってそれ一番言われてるから。

前にも書いたと思うけど低温時粘度と高温時粘度の指数の差が大きくなると高温時粘度が低温時粘度に引っ張られて
低下する傾向にある上に、添加剤で無理矢理高温時粘度を出してるから性能低下するのも早い傾向にあるんだゾ

568 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/13(水) 21:15:57.39 ID:vUSvXNTL0

>>534
HNDのエンジンオイルはVTECの機構に合わせて調合されてるから、なるべくだったらミッションオイルを含めて純正オイルを使って欲しいとこだゾ
少なくともYHやABのオイルよりは安くてずっと良いゾ(手前味噌)
確率は低いけど、社外オイルはエンジンを保護し切れなかったりVTECの作動不良を招くのでやめようね!

ディーラーに行かなくてもAmznでオイルを買って自分で交換すれば安い!セクシー!エロい!
ヘーキへーキ!簡単だから。パパパッと道具揃えて終わり!
フロアジャッキ(とウマ)!メガネレンチ!オイル受け!って感じでぇ…
他にもジョッキやフィルターレンチなんか用意すると良いけど、無くても良いゾ
初期投資が少し高いけど、まあ(満足感もあるしずっと使えるし)多少はね?
ミッションオイル交換は少し難易度上がるから、エンジンオイル交換に慣れるまでディーラーに任せても良いゾ
担当と仲良くなると割引額や買取額が上がるんだからおもしれぇよな!

420 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/25(月) 21:18:36.44 ID:sMUCMHTX0

>>417
長く保たせたいなら初回は1000kmくらいでE/GオイルやT/Mオイル、デフオイルを交換した方がいいゾ
ギアが噛み合うところはいくら工作精度が上がってもある程度鉄粉が出るって、それ一番言われてるから。
特にフィルターが無いT/Mやデフは寿命が全然変わってくるゾ

216 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw :2015/07/29(水) 17:40:04.10 ID:Jgxrd1p10

>>202
普通に異物が入らないようにしっかり蓋をして、
気温が高くならないような且つ温度差が少ないような場所に置いてあげるだけでいいゾ
ディーラーや用品店のドラム缶やペール缶も保管状態はいいとは言えないけど品質は問題ないから多少はね?

MILDとGOLDの違いは4,000rpm以上ですかね…
(MILDの方が回り方やパワー感が少しマイルドだけど、音震なんかはマイルドじゃ)ないです。
普段使いでも、これからの季節にはGOLDがいいかも知れないけど、
通年ってことを考えるとMILDでも大丈夫だゾ

Amazonやモノタロウで買えばかなり安いから、新油でフラッシングするのもいいゾ~
下手なフラッシング剤を使うより全然いいって、それ一番言われてるから。
ちなみに、フラッシングに使ったオイルは密閉容器に入れておいて、もう1回くらいは使えるゾ

やっぱ、自分で整備するのは最高やで
はようオイルまみれになろうや!

217 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw :2015/07/29(水) 17:59:14.37 ID:Jgxrd1p10

>>214
AP1とFD2のオイルは1,000~3,000kmごと、フィルタは10,000kmごとですか…
フィルタくんは抵抗の問題で結構目が荒くて、ある程度詰まり始めてからの方がよくゴミが取れるんだゾ
だから、あまりに早すぎる交換は逆によくないので、やめようね!

ちなみに、VW507規格油(ディーゼル)だと5万キロ/2年で、
VW504規格油(ガソリン)だと3万キロ/2年だったはずだゾ
スカトロールが純正オイルを作ってた気がするけど、
欧州メジャーなら大体の企業が規格を通った製品を出してたはずだゾ

ちなみにちなみに、国産車に限って言えば、
だいたい、こ↑こ↓10年以内の設計のエンジンであれば、
下抜きより上抜きの方がオイルが抜ける(意味深)んだからおもしれぇよな!

227 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw:2015/07/29(水) 20:01:02.72 ID:Jgxrd1p10

>>225
ハードな走行(意味深)をした後はE/Gオイルを毎回交換するのはもちろんだけど、
T/Mオイルやデフオイルの方がキツいから、E/Gオイルを2回に1回にしてでも
こっちの方を毎回交換してあげた方がいいんだよなぁ…

E/Gオイルは冷却されて濾過されて、そんなに極圧もかからず、循環もされていて量も多いけど、
デフやT/Mは真逆だから多少はね?

255 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw :2015/08/11(火) 00:39:31.14 ID:Brz7m/C00

>>248
例えば、自分を売る(至言)トラGreenをAmazonなんかでペール缶で買えば12,000円前後で買えるから600円/ℓ前後で、
性能を考えると部分合成油でありながら社外より1か2ランク上のオイルと同じような性能を持つからコスパはいいですねぇ!
後は、IDMTのエコメダリストなんかもいいゾ~

VTECに合わせてあるかどうかは粘度の低下を起こしやすいかどうかにかかってるので、粘度低下はしにくい傾向にあるゾ
(Dual-AVCSも油圧だからこの点は大丈夫だと思うし、粘度低下しにくい方が有利なのは間違い)ないです


117 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw:2016/02/05(金) 20:25:06.88 ID:HQGV8SJp

>>114
開発はHNDとJXや出光って感じで、生産はJXや出光だゾ


・タイヤ

>>807 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1425649411/807
>>730 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1430814951/730
>>578 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1448618527/578

807 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/03/20(金) 21:05:35.87 ID:seM+k+ny0

>>806
それは気のせいだゾ
全体的な傾向としては
ドライ:YH>DL>BS≧MI≧GY
ウエット:BS≧MI≧GY≧DL>YH
って感じですねぇ。
基本的に、YHは全体の剛性が柔らかかったりするのが特徴で、アドヒージョンによってグリップを得ているからウエットは弱いゾ
その点、F1のインターミディエイトタイヤで苦労したBSやDL、MI、GYはヒステリシスロスまで考慮してるからウエットとドライのグリップ、
ライフなんかの性能がバランスよく、全体の剛性が高めで丈夫に出来てるのが特徴だゾ
BSのタイヤはYHや他の国産より重いけど、カーカスやベルトを太いぜってものを使ってるからってのが、断面図を見るとよく見える見える…

730 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/15(金) 21:36:55.05 ID:+PgyyJiw0

>>725
良いタイヤ(RE11)履いてんねぇ!道理でねぇ!
非対称形状とステルスパタンとコンパウンドによる縦横方向のグリップ、ウエットとドライのグリップの高さやコントロール性がセクシー!エロい!
迫真のケース剛性とグリップ力からくるハンドリングの俊敏性と舵角の少なさ、ライントレース性や高速安定性の良さを見とけよ見とけよ~
静粛性と乗り心地はナオキです…

オーバースピードで突っ込んでもアンダーがある程度滑ったとこで滑りが止まるから無くなるとかウッソだろお前www

578 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw:2015/12/03(木) 22:35:45.85 ID:ug7bxG9i

>>533
どこのタイヤか知らないけど、ヒステリシスロス(転がり抵抗の9割)によるグリップ重視のタイヤってことは確かで、
やわらか構造で静粛性や乗り心地、ウエットグリップ重視ってハッキリわかんだね
最近だと構造やコンパウンドの進化でヒステリシスロスとアドヒージョンを上手くバランスさせた低抵抗で、
グリップのいいタイヤ(絶対的なグリップがあるとは言っていない)もあるゾ
素人目にも開発は難しいって分かるゾ
スタッドレスも難しくて氷には面積が必要だけど雪には溝が必要っていう難しさがあるゾ


・洗車

>>935 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1425649411/935
>>256 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/256
>>262 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/262
>>18 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/18
>>20 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/20
>>9 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/9
>>843 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/843
>>846 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/846
>>852 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/852
>>596 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1448618527/596

935 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/03/22(日) 20:48:38.75 ID:+sSsCLBa0

>>934
高くても下地処理をきちんとやってくれる専門店がいいって、それ一番言われてるから。
オートバックスもクルルァ屋も営業とかバイトくんがロクに洗車や鉄粉除去をしないから仕上がりが微妙な上に傷が増えるゾ
逆に、下地処理(洗車→鉄粉除去→コンパウンド→洗車)がキチンと出来ればハイパーピカピカレインみたいなやつを使って自分で施行してもいいゾ
洗車は水と泡を使って浮かして流す感じで擦っちゃダメで、撫でるような感じでやるんだゾ
鉄粉除去も鉄粉除去粘土を乗せる感じで、間違ってもスライドさせると傷になるゾ
コンパウンドは手で掛けると、番手が複数あるから大変だけど、工具を使うとすっげぇ楽だゾ

256 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/04/26(日) 23:22:18.24 ID:aXW+fy8F0

>>254
自分は王道を征く
下洗い→洗車→鉄粉除去→洗車→コンパウンド→洗車→脱脂→コーティング→洗車後再コーティング(2週間後)
ですかね。
その後は週1の洗車と再コーティングを繰り返せばコーティングが長持ちする上に汚れがすぐ取れていいゾ~
コーティング剤はハイパーピカピカレインですね。

262 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/04/26(日) 23:41:25.66 ID:aXW+fy8F0

>>258
部屋の中や、外の水道からホース引っ張って行くぐらいの勢いでIKEA
ガラス系みたいな、この辺が硬化してコーティングするタイプのコーティング剤を拭き上げる時は、付属のクロスやセーム革を使うと一発でそれ自体も硬化して捨てる羽目になるので、
糸くずや紙くずの出ない使い捨ての柔らかいクロスを使うといいゾ
水を拭き上げたりする時は好きなのを使って、どうぞ。
でも、コーティングする時に、狭い隙間から水が垂れてきて邪魔になるので、キッチンペーパーや綿棒、コンプレッサーやブロワーを使ってしっかり水切りして、どうぞ。

18 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/18(月) 20:48:56.25 ID:CznvZll00

>>12
んにゃぴ、基本的にはバイグッと変わらないですよね…
とりあえず、全体に水をブッかけてから、先にココアライオン(ホイールや足回り、下回り)。
シャンプーはバケツにシャンプーを入れて水の勢いで泡立てて、どうぞ。
それから、足回りとは別のスポンジやムートンで、擦らないように泡で撫でるようにして上から洗うんだよ。
おう、あくしろよ。

こ↑こ↓の章はお手軽洗車の人は読み飛ばして、どうぞ。
車体の表面には鉄粉が塗膜に刺さっていて、このままワックスやコーティング剤、コンパウンドをかけると
艶も「ウーン…」って感じだし、細かい傷も付くし、表面もザラつくゾ
鉄粉除去シャンプーを使ったら大体大丈夫だと思うけど、しっかり派のホモは水をたっぷり流しながら
鉄粉除去粘土を滑らせるようにして全体に掛けるんだゾ
そしたらもう1回シャンプーで全体を洗って、コンパウンド掛けする為にセームやマイクロファイバーで鈴木拭くゾ
コンパウンド掛けは普通は極細目か細目くらいでドアノブの傷でも十分だゾ
手作業だと、文字通り日が暮れるので、ダブルアクションのポリッシャーがあると便利ですねぇ!
掛け方は一方向に1パネルずつ上からだゾ
番手を換える場合はもう一度シャンプーで洗い流してどうぞ。
ガラスにコーティングしたい場合は、こ↑こ↓の工程で専用のクリーナーや研磨剤で古いコーティングや油を落とすゾ
コーティング剤の違いで艶がどうのこうの悩んでるんだったら、下地をしっかり作るべきだって、はっきりわかんだね。
下地が9割だって、それ一番言われてるから。
大変だけど1回やると1年くらいはヘーキへーキ!

(もう少し続くゾ)

20 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/18(月) 20:57:56.84 ID:CznvZll00

(続きです…)

コーティング剤は
大きく分けると昔ながらのWAX!簡易系!硬化系!ってのがあるんだけど…聞いてかない?
WAX:カルナバ系の艶はセクシー!エロい!(お手軽では)ないです。持ちは簡易系と硬化系の間くらいですね…
簡易系:簡単さがセクシー!エロい!(あまり持た)ないです。頻繁に掛け直す手間があるから(手軽なのか)これもうわかんねぇなぁ…
硬化系:持ちの良さと艶がセクシー!エロい!WAXよりは多少はお手軽だゾ ただ、硬化系の中には付属の布を使うと布がガビガビになるのもあるから、
毛羽立ちしない柔らかい紙ウエスかマイクロファイバーを使って、どうぞ。

簡易系と硬化系にも種類があってぇ…
撥水系:水がタマ(意味深)になるアレだゾ 見ていて気持ちいいけど、ウォータースポットが出来やすいゾ 
超撥水というのは出来にくいみたいですね(出来ないとは言っていない)
親水系:スライムのようにベターっと流れていくゾ 親水と言いつつも弱撥水なんですがそれは… ウォータースポットが出来にくいゾ(出来ないとは言っていない)
疎水系:撥水と疎水の間ですね…
大きく分けてこの3つですけど、学術的な分類とは大きく違った間違った分け方なので違和感ありますね…

個人的には撥水系で硬化系のハイパーピカピカレインを好んで使ってますけど、好きなの使って、どうぞ。

9 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/18(月) 19:55:22.69 ID:CznvZll00

>>7
とりあえずこの辺ですかね…

http://www.monotaro.com/p/0929/1415/
http://www.monotaro.com/p/8808/3256/
http://www.monotaro.com/g/00831111/


水垢や鉄粉を除去するとその後のコーティングなんかで傷が付きにくいし(付かないとは言っていない)艶も出、出ますよ…
申し訳ないが、WAX(ネイティヴ)入りは緩ケツなのでNG

50 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/18(月) 23:43:11.44 ID:CznvZll00

>>49
BSのタイヤワックスくんはそう言ってるだけでタイヤワックス(大嘘)なんだよなぁ…
はえ^~すっごい多用途…って感じでぇ。
アーマーオールとかよりずっと良いゾ(ステマ)
樹脂の白化も防止できて白化したとこの黒艶も戻っていいゾ~これ
エンジンルームのプラカバーやゴム類にもオススメだゾ
エンジンルーム洗った後に施行してやると新車みたいだぁ…(直喩)

ゴムを侵す訳じゃないし大丈夫だと思うんですけど(名推理)

843 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/06/01(月) 17:44:14.58 ID:IIV47eUA0

>>812
(錆が相当深くまで進行してなければ問題)ないです。
洗車直後や雨の中に1時間くらい置いておくと表面が錆び始めるんだよなぁ…
そういう時でも普通にブレーキを掛けるだけで錆はキレイに落ちるからヘーキヘーキ!
むしろ、錆がいい判断材料になる例もありますあります!
ディスク面の半分より内側とか外側や、一部分だけ錆びが残ってるみたいな感じになってたら要注意の証だからよーく見とけよ?

846 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/06/01(月) 17:48:00.12 ID:IIV47eUA0

>>842
有機溶剤系はマズいですよ!
むしろ、電装系や吸気系を保護しつつ界面活性剤系のクリーナーで汚れを浮かせて、水洗いした方がいいゾ~
(その後は必要なとこに給脂やコーティングによる保護をしておけば問題)ないです。

852 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/06/01(月) 18:14:24.92 ID:IIV47eUA0

>>847
高圧洗浄でもしない限り、電装系と吸気を保護してホースの流水でじゃぶじゃぶ洗うくらいはヘーキヘーキ!
それくらいの耐性を保たせて設計しないと雨の日に走れないダルルォ?
ディーラーや中古車店では普通にやってるんだよなぁ…

>>848
ヒューズBOX!やバッテリー、吸気口なんかをビニール袋で覆って輪ゴムで止めたら上からどば~っと水を掛けるんや。
それからはカーシャンプーやクリーナーを掛けてからスポンジを突うずるっ込んでやると泡でズルズルして気持ちがいい。
後はしっかりすすいで、ビニール袋を取って見えるとこはパパパッと拭いてスロットルワイヤーなんかの必要なとこに給脂したり、
ゴムホースやエンジンカバーをBSタイヤワックスで拭いてやれば、ああ^~たまらねぇぜ!
見えないところや手の届かないところは走行風やエンジンの熱で蒸発するから安心しろよな~。
(あと、洗車やエンジンルームの洗浄で台所用洗剤を使うホモが多いみたいだけど、あまりオススメはし)ないです。
しっかり残らずに流せるならいいけど、残りやすいのとムラになりやすいってのと、残ると台所用洗剤特有のNaClによって錆びやすいからだゾ


596 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw :2015/12/04(金) 08:03:31.68 ID:toPJzuwN

>>581
鳩山タイヤのタイヤワックスやNSSN純正のタイヤクリーナーみたいな水性タイプは長持ちしなくて油性より艶がないけど、
ゴム(意味深)に優しくてトレッド面やタイヤハウス内の汚れ落としや艶出しにも使えていいゾ~これ
水性と言ってもシリコーンオイルなどを界面♂活性剤で水に溶いたりしたものだってそれ一番言われてるから
HNDのタイヤクリーナー(その他にタイヤCOATやタイヤ&合成レザーWAX!と3種あってOEMだからわからないが、たぶん油性)やTYTの超耐久タイヤコートなんかが油性だゾ
油性は水性と同じシリコーンオイルを石油系溶剤で溶いたものだゾ
(油性は艶が出て持ちもいいけど、トレッド面に使えないのと紫外線防止剤が入ってないと、石油系溶剤がタイヤ内の劣化防止剤や紫外線防止剤、
柔軟剤のような親油性のをガシガシ奪ってバイバイして行くからよく)ないです。


・雪道&スタッドレス

>>954 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1427072553/954
>>700 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/700

954 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/04/07(火) 22:13:05.58 ID:09CICVL00

>>953
(FRでもアクセルワークに気をつければ基本的には問題無いけど、FFや4駆みたいな安定性は)ないです。
それよりも、路面状況を見極める力をつけて、どうぞ。
一言に凍ケツ路面って言っても、水っぽいシャーベット状だったりガリガリの氷、水膜が張ってたり、
圧雪だったりブラックアイスバーンだったりと様々な表情があって、全く違う性質を見せるから見とけよ見とけよ~
中でも、一見濡れてたり乾燥路面に見えて一番滑りやすいブラックアイスバーンには気をつけるんだゾ
でも、ロードノイズに耳を傾ければ凍ってるか濡れてるか乾いてるかわかるから安心!
五感をフルに使って運転するといいゾ~

700 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/30(土) 11:44:39.08 ID:7s8/+fWT0

>>697
ただ、いいスタッドレスは履いておいて損は無いゾ
状況によっては5m以上停止距離に差が出るんだからおもしれぇよな!
夏タイヤなんて履いてたらぜってぇ助からねぇぜ?(一章不可避)
慣れない頃は20km/hくらいから誰もいないとこでフルブレーキのブレーキテストをして感覚を掴んでおくといいゾ
車間を多めに取って、早めのブレーキが肝心だって、はっきりわかんだね。
後は>>698兄貴の言う事を守ればヘーキヘーキ!

あ、そうだ。耳をよく澄ませてブラックアイスバーンには気を付けなされ気を付けなされ…


・未塗装樹脂

>>47 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1428417296/47

47 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/04/09(木) 23:49:01.64 ID:wwd6sDO70

>>46
バーナーで炙ったり、ブリヂストンのタイヤワックスとかワコーズのスーパーハードを使って復活させるんだよ郷太ァ!
特にブリヂストンのタイヤワックスはタイヤワックス以外にも使える万能品で樹脂にも優しく自然な艶が出て、保護までしてくれるから、アーマーオールより使いやすいゾ


・タイヤ交換&ジャッキアップ

>>138 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1428417296/138

138 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/04/11(土) 06:47:10.19 ID:hXloeI370

>>137
基本的に、取扱説明書を読めばやり方は書いてあるゾ
簡単に説明すると、
1、ジャッキアップの前にホイールナットを少し緩めておくゾ
2、パンタジャッキなんかで簡易的にジャッキアップする場合はフロントは前輪のすぐ後ろ、
リアは後輪のすぐ前に切り欠きが2つずつ付いてるから、それに合わせてジャッキをセットし、車体に当たるまで手で回したりシコシコするんだゾ
車体に当たったら棒を使ってクルクル!やシコシコして車体を持ち上げるゾ
フロアジャッキを使って本格的♂ジャッキアップをする場合、前述のジャッキアップポイントを使ってはいけない(戒め)
「太すぎるッピ!」って感じでフロアジャッキがクルルァの下にそのまま入らない場合は、
パンタなんかで前述のジャッキアップポイントを使って少し車体を持ち上げてから、
フロントはメンバー、リアはホーシングやメンバーなんかがポイントになってるから、そこにフロアジャッキを掛けるゾ
この時、フロアジャッキは車体の中心に車体の前後方向と水平に挿入するべきで、斜め掛けをしてはいけない(戒め)
もし、ジャッキアップポイントを間違えて、車体やオイルパンに掛けると、大変な事になるから見とけよ見とけよ~
ジャッキアップしたからと言って、車体の下に潜ってはいけない(戒め)
良い子はウマを掛けてから更にホイールなんかを置いてから潜ろうね!
3、タイヤをホイールを外したら、用意していたのに付け替えたりローテーションをするなりしてナットをカリ締めするゾ
この時はまだ、手で締まるとこまででいいゾ
4、2と逆の手順でジャッキを下げて車体を降ろしたら、いきなり規定のトルクで締めずにまずは⅓~½のトルクで対角線状に締めてからという感じで
2~3回に分けて対角線状に締めてイグゾオオオオオオオオ!!
5、20~30kmくらい走ったら、もう1回規定トルクで幸せな増締めをして終了


・中古車選びのポイント

>>379 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1428417296/379
>>380 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1428417296/380
>>410 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1428417296/410

379 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/04/15(水) 14:54:32.45 ID:rNixGYNa0

>>375
次の車検までとか、乗り潰すっていう用途や、直しながらずっと乗っていくとか、チューニング・カスタムベースやレストアベースならすっげぇお手頃でいいゾ~
基本的に後者や部品が無い年式のクルルァだと整備知識かK!、またはその両方が無いと難しいゾ
10万キロを超えると直す箇所が増えて来るから仕方ないね♂(レ)
クルルァ選びのポイントとしては
1:修復歴の有無
有ると安くなるけど、アライメントや剛性に影響がかなり出るので、短期間で乗り潰す予定じゃなかったら手を出さないようにしようね!
日本だと結構な修理をしないと修復歴有りにならないって、それ一番言われてるから。
そういうクルルァは大きな事故を起こしてフレーム修正機に掛けられているんだけど、完璧には直ってないから結構わかるゾ
以下の場合は大きな事故を経験してるゾ
・(エンジンルームの対角線を測って、長さが等しく)ないです。
・サイドのジャッキアップポイントにデカいペンチで挟んで引っ張ったような跡がありますあります
・ドア周りのネジやボルトの周辺の塗装が剥がれてるんだよなぁ!
・塗装のムラがあるやん!(特にパール系は見つけやすいゾ)
・サブフレームや一部のパーツだけがすっごい新しい…
ただ、違う色への全塗装みたいに、事故歴無しで修復歴有りみたいになってるのも有るから、そういうのは狙い目だと思った(こなみ)
(ジュージューになるまでやるからな?)

380 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/04/15(水) 14:54:48.07 ID:rNixGYNa0

(続きいくよぉ…)
2:油脂類
とりあえずエンジンオイルのフィラーキャップを開けるんだよ。おう、あくしろよ。
でもって、キャラメルみたいなのがベットリ付いてたらそのクルルァは適切なオイル管理がされてなかったクルルァだってことだゾ
後は、ATFやCVTF、デフオイル、ブレーキフルードの交換履歴を見ればいいゾ
特にATFやCVTFを長期間交換してないのはヤバいゾ
3:エンジン
プラグやインテークを取って、燃焼室内やインマニやバルブを見てみるといいゾ
もし、指定燃料がレギュラーでカーボンが薄ら堆積してるんだったら正常だけど、GDIみたいにゴッソリ堆積してたらハイオク指定なのに
レギュラーを入れてたMUR並の池沼か、そのクルルァに異常があるってことだから対処出来なきゃ手を出すのはやめようね!
4:足回り
ブレーキローターの摩耗具合と下回りの錆具合を見とけよ見とけよー。
ゴム類の劣化具合も咥え入れろ~?
5:その他
室内が野獣並にくさいとか汚いのは管理がなってない証拠なので、最初から除外して、どうぞ。
これくらいだと思うんだけど、いざぁ…クルルァ屋へ出かけるときは少しでも詳しい人と一緒にイクといいゾ

410 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/04/15(水) 22:31:37.26 ID:rNixGYNa0

>>382,384,385
フレーム修正機に掛けても完璧には直らないゾ
それにアライメントが調整しても揃わないって場合も多いゾ
剛性や強度も落ちてるんで、事故には気を付けてくれよなー。頼むよー。
走行中も停車中もステアリングセンターが出てないのはただ単にタイロッドを調整すればいいだけなんですがそれは…
停車中はステアリングセンターが出ていて、走行中にセンターが出てないのはホイールバランスやアライメント、ボディの歪みが原因だゾ


・エンジン

>>387 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/387
>>220 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1430814951/220
>>370 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1430814951/370
>>811 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1430814951/811
>>177 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/177
>>213 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/213
>>230 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1433225993/230
>>900 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1435795712/900
>>159 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1437958514/159
>>181 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1437958514/181
>>187 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1437958514/187
>>705 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1437958514/705
>>255 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1438937837/255
>>413 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1439894800/413
>>705 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1439894800/705
>>429 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1440725391/429
>>766 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1444828097/766
>>768 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1444828097/768
>>775 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1444828097/775
>>410 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1448618527/410
>>578 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1448618527/578
>>116 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1454596452/116
>>133 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1454596452/133
>>148 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1454596452/148
>>474 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1455980038/474
>>133 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1456671061/133
>>139 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1456671061/139
>>816 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1462608970/816
>>885 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1462608970/885
>>909 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1462608970/909
>>912 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1462608970/912
>>922 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1462608970/922
>>298 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1463348537/298
>>412 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1463348537/412
>>491 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1463348537/491
>>606 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1463348537/606
>>618 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1463348537/618
>>25 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1466771003/25
>>387 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1466771003/387

387 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/04/29(水) 16:31:46.06 ID:k6QUKXIH0

>>384
あ、おい待てぇい!(江戸っ子)
たまに高回転を回さないと回らないエンジンになっちゃうんだゾ
迷信みたいに言われてるけど、ちゃんとした理由があるんだよなぁ…
ピストンは微小ながら首振り運動(ズンズン体操はNG)をしていて、
それは回転数によって周期が異なるゾ
狭い範囲の回転数で使ってると、同じ周期でしか首振りしないから波形に摩耗して、
その波形が抵抗になるって、それ一番言われてるから。
じゃけん、11000rpmまでキッチリ回しましょうね~(BNT)


220 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/09(土) 13:53:50.57 ID:gvBZZupS0

>>219
燃費と速さは一見関係ないようだけど同じモノ♂なんだゾ
どっちも効率だからって、はっきりわかんだね。
3L V10時代のF1ですらサッーキットでエンジン全開!では1か2(km/ℓ)ぐらいですよね。
でも、普通に街中を走る速度だと同排気量のエンジンよりずっと燃費がいいんだからおもしれぇよな!
今の1.6Lだと大体5~6割は燃費がよくなってるはずだゾ
だから、燃費を疎かにはしてないけど、周りがエコカーの中だと、回して乗る分
どうしてもスポーツカーの燃費の悪さが目立っちゃうからね。仕方ないね♂


370 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/10(日) 21:04:55.43 ID:Gqq5hGVQ0

>>367
初代アルトワークスF5Aターボとかオススメだゾ
9500rpmからのレッドゾーンや極太の中低速トルク、デザインがセクシー!エロい!
パパ(運輸省)に怒られて64ps規制の原因になったクルルァなんだよなぁ…
(ちなみに、最高回転数っていうのは最高出力発生回転数のことで、64PS/7500rpmの7500prmのことでそれ以上はただ回ってるだけでマップもなく意味は)ないです。
レッドゾーン開始回転数やレブリミットは「最高許容回転数」と言うゾ
チューンによっては150~160ps、10,000rpmは簡単だし、弄ってて面白いゾ
200psも余裕とかウッソだろお前www
>>369の言う通りトゥデイやビート、2stジムニーやK!じゃないけどシティターボもいいゾ~
チューニングは最高回転数をいかに上げるかってことだから、そこまでのチューニングをして初めて、その先のマップを用意する意味があるって、はっきりわかんだね。

811 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/16(土) 18:50:52.59 ID:Lzql4Nuc0

>>809
エンジンの暖機はアイドリングが落ち着いたらそれで良いゾ
それよりも問題なのはミッションやデフ、ベアリングなんかなんだよなぁ…
この辺は走らないと暖まらないって、それ一番言われてるから。
じゃけん、20km/hで1kmくらい走りましょうね~

あと、据え切りはパワステが壊れちゃ~うのでやめようね!
据え切りから指2本分ぐらい戻しても切れ角は変わらないし、パワステへの負担がかなり減るゾ

177 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/21(木) 22:04:55.65 ID:jyT5UTR/0

>>174
DC5は1速はほんの発進の時だけに使う方がショックが少ないゾ
あと、O2センサよりもLAFセンサの方が壊れやすいんだけど、それは大丈夫なんですかね?
出来れば同時に変えちゃってもよかったと思うゾ

シフトショックに関しては気のせいじゃ無いゾ
O2センサが適切な動作(と言っても濃いか薄いかしか測れないゾ その為のLAFセンサ!)をしなくなるからエンジンを適切に制御できなくて、
回天差が大きくなる為にショックが大きくなってたって、はっきりわかんだね。

213 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/22(金) 17:50:45.53 ID:UGyv/elh0

>>195
そうだよ!
大体、1(1,500rpm)か2(2,000rpm)くらいですよね。
燃料消費率から言えば、2,500rpmくらいが一番低かった気がするゾ(うろ覚え)

230 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/06/04(木) 19:02:39.36 ID:pvxS9ZPx0

>>227
ノッキング防止目的じゃなくて、清浄目的であればWKSのF-1やYMLBのPEAクリーナーをぶち込んだ方が目的に合わせて量を調整出来るから経済的だゾ
基本的に最近のハイオクは防汚から清浄になったとは言え、含まれるPEAは100~200ppm程度だから汚れは防げても、
ホントに少しずつしか落ちないし、継続しないと意味が無いって、それ一番言われてるから。
それに比べ、PEAクリーナーやF1を上限を10,000ppm(それ以上は逆効果)として2,000~5,000ppmくらい添加すると2~3タンクでかなりキレイになるゾ
悪名高いM社やT社(初期)の直噴では効果抜群だゾ
特にインジェクタの汚れとCCD(燃焼室の汚れ)が取れるのが大きいけど、IVD(バルブの汚れ)まではイヤーキツイッス
従来のポート噴射ではIVDも落ちるゾ
でも、吸気だけで排気バルブやポートまではキツイッス!
汚れ落としを目的にするなら、こんな感じで定期的にやればいいゾ~
2,000ppm以上の高濃度で使った場合はオイルに汚れが多く溶け込むので早めに交換してやってくれよなー。頼むよー。
ほとんどの汚れは燃えたり排気に乗って出て行くけど、多少はね?

で、汚れを防ぐには毎回、給油量に合わせてタンクの中で200~500ppmになるように突ずるっ込んでやればいいゾ
※10,000ppm=1%

ケツ論から言えば、レギュラーを入れて清浄剤を入れた方がコスパがいいって、はっきりわかんだね。
(参考)PEAクリーナー:1,500円/200ml 給油量:1ℓ 濃度:500ppm(0.05%)
1ℓ×0.05%=0.5cc=3.75円
故にレギュラーの価格+約4円でハイオク以上の清浄性を得られるので、ハイオクとレギュラーの価格差が4円以上であればお得であると言える。
Q.E.D.


900 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw :2015/07/13(月) 02:34:53.91 ID:5H3lpgza0

>>896
>>895兄貴の言いたい事はこれのことだゾ

http://www.mlit.go.jp/common/001062605.pdf
http://minkara.carview.co.jp/en/userid/1848113/car/1374406/2804017/note.aspx
http://recharge.jp/blog/?p=18663
http://minkara.carview.co.jp/en/userid/1686925/car/1252044/2898130/note.aspx

鉄粉問題は、カムが削れて鉄粉が出、出ますよ…→出スギィ!→オイルフィルターがつっかえ!
→オイルが足りなくなるからリリーフバルブを開けて流しますね…→鉄粉も一緒に流れて摩耗が危険な領域へと突入する
という流れなんだけど、そもそもカムが削れる事自体おかしいよなぁ!

低圧縮比での良好な冷間始動を実現しするための排気弁二度開き機構(シェフラー製)の
カムフォロワ-カム間の潤滑が、想定以上に厳しくて想像以上にゴリゴリ削れちゃったんだと予想してるゾ。
SKY-D 2.2のカムフォロワは基本的にはローラフォロワで、弐撃決殺の一度目(メイン)を担当する部分だけはスライディングフォロワなんだよなぁ…

159 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw:2015/07/28(火) 20:47:53.07 ID:RNFGONl+0

>>156
4亀頭は燃焼完了までの時間が短く、各々の可動部品が軽く出来るから高回転まで回すことが出来る反面、
部品が多いから抵抗が多いのと、1亀頭500ccから遠くなるから効率やトルクが落ちるんだゾ
それに、高回転で馬力を絞り出すようなエンジンの場合、
昨今の排ガス規制や騒音規制に対応するのが難しくなって来たんだよなぁ…
それに比べて3亀頭は低速トルクを太らせやすく、抵抗も少なくて、燃費もいいから、
音震さえ克服出来れば時代に合ってるって、ハッキリわかんだね。
それに、ダウンサイジングターボやディーゼル、HVが流行ってるように、
街乗りをしたり高速で乗るにしても低速トルクがぶっとい方が使い勝手いいから多少はね?

181 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw :2015/07/28(火) 23:01:39.02 ID:RNFGONl+0

>>180
長円や正規楕円包絡線形状を採用するのはイヤーキツイッス(素)
あれはバイク、しかも実験的モデルだから出来た事なんだよなぁ…
6サイクルは完全ではないものの、今の低燃費エンジンに技術を還元してるから多少はね?

エンジンの水温は90~100℃あたりが一番エンジンにとって快適だって、それ一番言われてるから。
あまり低すぎるとブローバイが増えてオイルが汚れたり、熱機関としての効率が悪くなるんだよなぁ…

187 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw :2015/07/28(火) 23:54:26.70 ID:RNFGONl+0

>>185
今のクルルァじゃなくても80℃だとちょっと低すぎんよ~(指摘)
放熱させない無駄な熱を発生させないってのが最近の低燃費クルルァのトレンドだゾ

あと、無駄に設定温度の低いローテンプサーモとか、
クソデカラジエターとか使ってるの見ると草生えるんだよなぁ…
(もろちん、意味わかってやってるなら何にも文句は)ないです。


705 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw :2015/08/04(火) 18:14:11.31 ID:5Mv4xQdI0

>>703
慣らしってのは荷重的な負荷もそうだけど、熱的な負荷も入れての慣らしだからねしょうがないね
部品ってのはある程度まで繰り返し熱を入れたり冷ましたりすることによって丈夫になるんだゾ
つまり、一種の熱処理だってハッキリわかんだね
距離によるバリ取りやアタリ付けとはまた違った意味があるんだゾ
だから、1日で1,000km走ったからって何の意味も無いんだゾ

この辺はブレーキディスクのアタリ付けと似てる…似てない?

255 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw :2015/08/11(火) 00:39:31.14 ID:Brz7m/C00

ちなみにSBRのAVCSは基本的にデンソー製でVVT-iとほとんど同じようなものだった気がするゾ
FB型に使われてる中間ロック式AVCSはボルグワーナー製(評判のいい6速DSGの会社)で「ままええわ」って感じなんだけど、
今はほとんど使われてない(EZ30)ダイレクト可変バルブリフト機構(ガン掘るシェとほぼ同じ)ってのが厄介で
これがシェフラー製(悪名高き7速DSGやi-DCD、マツダの排気二度開きカム)だったと思うゾ
他にもスバルのCVTのチェーンはシェフラー製(それか、傘下のLuKだったか…)のを採用してるゾ

413 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw :2015/08/21(金) 23:23:30.26 ID:8KQvZDnr0

>>407
OHVだからって「性能が低い」とか「回らない」って嫌遠したりdisったりする
何にも知らないノンケがいるから頭に来ますよー。
OHVだってヤれば出来るし、10,000rpmまで回るし(レッドゾーンをそこに置き、ただ回ってるのではなく最高出力発生回転数をそこに持って行けると言う意味)、
OHVならではの豊かな中低速トルクと音、低い重心がセクシー!エロい!
何物も、弄る者の腕だって、ハッキリわかんだね。

705 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw :2015/08/24(月) 22:09:11.74 ID:EBUkyb0+0

>>701,702
(660ccで)
ターボで普段使いを考えないなら300~400psは出、出ますよ…
耐久性を無視して1走行でいいなら600~700psくらいは可能だと思うゾ
普段使いならターボで200~300ps、NAで100~180psってとこですかね…

429 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw :2015/09/01(火) 21:42:13.62 ID:AMiQUrt60

>>426
RBに限らずNSSNは点火系弱かったですね…
わしがパルサーGTi-Rに乗ってて、ブーストを1.5barくらい掛けようと思ったら、
1.2~1.3barくらいで失火しまくったってのがあって、
点火系を純正の新品で全交換しても直らないからMUR並に頭を抱えたってことがあるゾ
結局、プラグコードを永井電子のやつに変えたら何事もなかったかのように失火が消えたゾ
それからはホモダチのRBにしてもI/Gコイルから全て変えるように勧めてるゾ


766 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw:2015/10/24(土) 17:27:40.29 ID:6zI4c6ul0

>>765
外気温が高いと、E/Gやデフ、T/Mオイルの粘度が始めから低くて暖機終了までの時間が短いのと抵抗が減ること、
吸気温度は高いとある程度までは霧化の促進や空燃比(温度が高いと空気の密度が低くなる)関係で燃料消費量が減るんだゾ
ただし、高すぎるとノッキングやそれを抑制する為の燃料噴射、点火時期のリタードによって燃費は悪化するし、
吸気温が高いことによってトルクは減少する(燃やせる燃料が少なくなるということはそういうこと)から運転方法に:よっては燃費が悪くなることもありますあります!
逆に吸気温が低いとPowwweeerrr!!が出しやすいけど、低すぎると霧化しにくいから燃費悪化やトルク低下、意図しないリーンバーンやカーボン生成が起きて逆効果だったりして温める必要があるゾ
ターボ車でも外気温は4℃くらいが下限だからそれ以上低い場合は少し温めるといいゾ~
一般的には高出力E/Gは吸気を冷却し、高効率E/Gは温めるって思ってれば良いゾ

まあ、ガソリンの密度の変化は確かにあるけど、誤差程度だゾ
温度差10℃で体積増加率は0.135%だから、朝に給油して昼に使えば厳密には差が出るけど、レギュラーとハイオクの密度差4%に比べたら微粒子レベルもいいとこじゃないですかね?

真夏の炎天下での渋滞やサッーキットでもない限り、吸気口を延長してエキマニ付近から吸わせた方が燃費も燃焼安定性も排ガスもよくなってうん!美味しい!


766 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw:2015/10/24(土) 17:37:35.51 ID:6zI4c6ul0

あ、出力低下からのアクセル開度増加によってのポンピングロス低下もあったなぁ…(池沼)


775 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw:2015/10/24(土) 18:35:05.41 ID:6zI4c6ul0

>>769
カーボンって一口に言っても堆積する種類によっては意外と落ちないゾ
燃料が直接当たるピストントップはまだしも、焼き切れるほど温度が上がらないインマニやバルブは絶望的ですね
PEAもEGR配管まで効果はあっても、吸排気バルブやインマニまではイヤーキツイッス!

ハイオクを使っても届かないし、エンジンコンディショナーやRECS、キャブクリみたいなのを使うのが一番だってはっきりわかんだね
ちなみに、ハイオクに清浄剤が入ってるのは知られていることだけど、レギュラーにも微粒子レベルで配合されてるから見とけよ見とけよ~

>>774
最近は直噴+超リーンバーンは懲りてストイキでの運転にしたりして過剰なリーンバーンはやめたから安心!
でも、混合気形成にかける時間が短すぎてPMの発生が多かったり、バルブやEGR配管が汚れる!汚れる!
(ターボ+直糞にしてもかなりのとこまでストイキ領域を拡がってないか?ってなってるから昔ほど酷いことにはなら)ないです。
ただ、軽量化やコスト削減で絶対的な剛性や強度、耐久性が落ちていることは確かだから、そういう意味ではダメみたいですね…

ヌッ!(補修部品廃盤)


410 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw:2015/12/02(水) 02:52:27.41 ID:P9nKfB5Y

>>375
空吹かしはヤメロォ!(建前)ヤメロォ!(本音)
(空吹かしはなんにもいいこと)ないです。
基本的にこういう機械類は負荷が掛かっている前提で設計してるから、逆に負担が大きいゾ
特にターボ車なんかは長めのアイドリングをしたり、始動直後は厳禁だゾ
冷間時のアイドリングなんかはA/Fが5付近までリッチになって、暖機が終わると12ぐらいまで落ち着くゾ
でもって、高負荷の場合NAだと11~12くらい、ターボなら7~11くらいで、低負荷だと13~16くらいの中の中でなるべく14.7にしようとするんだけど、
空吹かしの場合は一気に回転数が上がるから加速ポンプ作動やフィードバック制御が追いつかなくて、ガソリン冷却が必要な領域に達しても行われないことがあってエンジンを壊すことにつながるのでやめようね!
今のエンジンは空吹かしに対するリミッターがあったり、NAは暖機時とFカット時以外全域ストイキ制御してたりするけど、やっぱりエンジンにはよくないんだよなぁ…
ちなみに、経済燃費は16付近で、NAの場合の出力空燃比は12、ターボは10.5付近だゾ
回したからって負荷をかけてもカーボンは落ちないで、余計にガッチリ堆積するゾ

RA166Eは予選時はブーストを6barまで高めて空燃比10~14.7で1600ps出してたけど、本戦では4.4barまで抑え空燃比は12~14.7~16まで変化させて(ほとんどストイキ燃焼だが、
これを市販車のターボでやると溶ける)850~1060psを14,000rpmで発生させていたゾ
燃費は他のマシンより1レースで50ℓは良かったんだからおもしれぇよな!

エンジンは500rpmレブリミットを下げると寿命が4倍違うゾ
半導体で言う10℃違うと寿命が2倍違うみたいな感じで面白い…面白くない?


578 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw:2015/12/03(木) 22:35:45.85 ID:ug7bxG9i

>>533
あ、おい待てぇい!(江戸っ子)
前にも言ったけど、気温によって燃費は大きく変わるんだゾ
タイヤの差ももちろんあるけど、冷房と暖房の差もあるし、多少はね?
吸気温が低いとトルクが出やすく、燃料が気化しにくく燃費が悪くなる傾向にあり、吸気温が高いとこの逆だゾ
まあ、吸気温度も高すぎたり燃焼圧力が高すぎるとノッキングが出たりして厄介だから、点火時期を変えたり燃料噴射を変えたり設計段階で圧縮比を下げたりするゾ
最近はバルブの遅閉じ早閉じが普及して圧縮比と膨張比がイコールじゃないから圧縮比という値がほとんど意味を為してなくてカナシイ…カナシイ…

レギュラー指定のエンジンでは自着火しないように点火前に300℃~350℃、ハイオク指定では~400℃程度、
ジーゼルは200℃になるように設計するけど、これは大気圧下での自着火温度(ガソリン:480~550℃ 軽油:330~350)と違うからだゾ

http://i.imgur.com/XwMYPT8.png
これに、インテークや吸気バルブは高くても100℃前後、燃焼室壁面やピストン頭部は300℃以下にして燃焼室に混合気が入って吸気が終了した時点で120℃以下ってのが
目標の温度なんだけど、あまりにも吸気温が低くてガソリンの沸点である30℃を下回ると壁面にガソリンが付いちゃ~うために気化が遅れて
擬似的にA/Fが薄くなるのを補正しようと燃料を多く噴く為に燃費が悪くなりやすいですねぇ!
空気の密度の差も関係ありますあります!
均一なよい混合気の為には気化する時間と温度を与える必要があるんだって、はっきりわかんだね

ちなみに、3ℓ V10時代のF1エンジンの吸気量は4~5ℓと言われてるゾ


116 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw:2016/02/05(金) 20:22:56.91 ID:HQGV8SJp

>>107,110
公表されてるトルクはあくまで最高回転数(最高出力発生回転数)での数値だからねしょうがないね
〇〇kgfm以上(それ以上出ていないとは言っていない)ってのは逆大本営発表みたいなもんやし
前に言ったかも知れないけど、3ℓ V10で65kgfm、2.4ℓ V8だと50kgfm近くとだけ言っておくゾ
これでも燃費は3km/ℓ以上なんだからおもしれぇよな!

いすゞのエンジンなんかは3.5ℓ V12で42kgfmだったみたいだけど時代がね…


133 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw:2016/02/05(金) 21:20:51.39 ID:HQGV8SJp

>>131
ちなみに、F1なんかで「ピストンは真円であること」というレギュレーションがあるのはHNDのせいなんだよなぁ…
1亀頭8バルブの例のアレのせいだゾ


148 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw:2016/02/05(金) 22:30:07.84 ID:HQGV8SJp

>>137
(実を言うとF1のピストンは真円じゃ)ないです。
おおよそ真円だから多少はね?
市販車ではピストンを軸方向から見た場合、ピストンボスに対して平行な方の径よりも直行する方の径が長い楕円型だけど、
F1やレーシングエンジンの場合はピストンボス側がくびれている形だゾ
ピストンを側面から見た場合は樽型だゾ
ピストン自身はA2618やMMCで鍛造、リングはチタンとステンの二本でオイルリングも兼ねる、ピンはハイス鋼やチタンアルミ、
コンロッドはSP700の鍛造、バルブはTi6246/Ti64411Taやチタンアルミって感じでぇ…


474 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw:2016/02/25(木) 21:56:03.53 ID:lag2BkJB

>>466
Vバンクは60、90、120、180って感じがセオリーで75°だと振動は増える傾向にはあるけど、
クランク(例:オフセットクランク)やマウント(例:アクティブマウント)なんかでどうにでもなるし、
HNDは既にV5の75.5°で一次振動をバランサ無しで軽減出来てるんだよなぁ…
V6ツインターボ時代には80°の経験もあるし、多少はね?
パッケージングが理由の半分、もう半分は意地みたいなもんだゾ


133 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw:2016/02/29(月) 23:55:16.61 ID:hIOotW5e

あ、そうだ!
なかなか搭載されない1.0ターボだけど、性能自体は129ps/20.4kgf・mといいゾ~
A社の1.0ターボや撤退するF社の1.0ターボよりググッと来るんだよなぁ…
欧州シビックくんに載せて数年前からテストして仕上がって来てはいるけど、コスト的に言って販売はダメみたいですね…


139 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw:2016/03/01(火) 00:14:15.50 ID:Llk/SDso

この間、ちょろっとお話したけど、第二世代i-MMDについてお話します
小型化したのは話したけど、今あるエンジンのうち数種類(2ℓ未満)を組み合わせられるゾ
アコードHVくんに関してはPHEVをベースにバッテリーを増量、モータの制御を変えて100km、100km/hのEV走行が可能になっております…


816 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw : 2016/05/15(日) 07:16:57.90 ID: kmswzjLB0

HNDの特許について、お話しします…
http://i.imgur.com/oR3So0L.jpg
http://i.imgur.com/4Fcbgvp.jpg
http://i.imgur.com/GuTJ9LA.jpg
わしが散々「1気筒あたりの排気量は500ccが望ましい」と言い続けてきたけど、これには弱点があって、
走行状態によって気筒休止を行う場合、2ℓの4気筒の場合パターンが4つしかなく、無駄が多くなるっていう点だゾ
T/Mで言えば前進4速しか無いみたいなもんだゾ
車体の重さに対して排気量がデカ過ぎても小さ過ぎても効率が悪く無駄になるからこれは痛いですね…これは痛い…
そこで、気筒ごとにストロークを変えて200cc,700cc,625cc,475ccのようにすると、同じ2ℓ4気筒でも一気に15パターンも使えるようになるゾ
前進15速あったら4速より色々なコーナーに対応出来るのは当たり前だよなぁ?

効率や独自性を求める、こういう姿勢のHNDのことが好きだったんだよ!(過去形)

特許は直2、直3、直4、V6についてだゾ
もう出願から2年経ってるし、1月の時点で公開剃毛されてるから多少はね?


885 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw: 2016/05/15(日) 18:45:15.79 ID: kmswzjLB0

>>840
1.0T:音震レベルはかなり低く、名エンジンと言われるF社の同じようなエンジンよりも有利ではないかと思うゾ
特に加速時は3気筒とわからない上質さでいながらA社やF社よりもグッと加速する感じがありますあります!(2.0ℓ並のトルク)
とは言っても、所詮は1.0だから多少はね?それでも、高速周回路でバンク内を150km/h、
ストレートエンドでは180km/h以上を記録してるから130ps前後は出てますねぇ!
まあ、実用エンジンだから盛り上がりには欠けますね…
1.5T:現状では実用エンジンの域を出ていない感が否めないですね…
ただ、搭載される車種によって味付けは違って、例えばSTP WGNは低速トルク重視、
JD RSは全域で滑らかに加速Gが繋がってイくようなスポーティーな味付けになるように、
吸排気のレイアウトなどを変更してるゾ
セッティング次第で実用エンジン感は結構薄れるけど、1.0Tもそうであるようにあまりガンガン回して
タノシイ…って言うようなエンジンではないですね…
ポンポンシフトアップしてトルクで持って行くような運転をした方が燃費でも速さでもプラスですね…
トルクとしては2.4ℓ並のを1,500rpm前後で発生させてるから発進加速が多い街乗りや渋滞でも楽だゾ
2.0T:310ps/40kgmという4ℓ並の性能だが、マージンをかなり取ってるから出そうと思えばもっと出、出ますよ…
これもガンガン回して楽しむ類のエンジンではなくて、トルクを活かした走りを楽しむって感じですかね
回しても楽しいエヴォ…と同じに語るのは失礼かも知れないけど、あんな感じの運転をする人なら好きになる可能性は微レ存…?
6速100km/h、1000rpm+αから踏み込んでも余裕の加速だトルクが違いますよ!(コ)
220km/hちょいまでなら、すぐ出る感じですね…
ターボラグはあるにはあるけど、1.0も1.5も2.0もわしには気にならない感じでしたね…
1速全開でのホイールスピンはちょっと楽しいと思った(こなみ)


909 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw: 2016/05/15(日) 20:42:41.21 ID: kmswzjLB0

>>907
今のFワン!ワン!ワン!はテンロクターボだけど、3barちょいで770ps位だゾ
昔の1.5ターボ時代は1,600psなんてのもあったから多少はね?

世界には1.8ℓにした4G63(ブロック以外はワンオフ品)に4bar以上掛けて2,150ps/12,000rpm出してる変態もいるんだよなぁ…


912 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw: 2016/05/15(日) 20:57:41.08 ID: kmswzjLB0

>>910
他のチームはもうちょい出てると思うゾ

ちなみに、熱効率がいいのはCVCCの応用(暴言)だからなんだよなぁ…

マーレーのジェットイグニッション
http://www.motorsportmagazine.com/wp-content/uploads/2016/04/Mahle.jpg

CVCC
http://www.honda.co.jp/50years-history/challenge/1972introducingthecvcc/img/cvcc_pho_03.jpg


922 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw: 2016/05/15(日) 21:40:36.61 ID: kmswzjLB0

>>919
んにゃぴ、ハイカムに入った時の感動はNAの時よりは無いですね…
そもそもVTEC自体も年を追うごとに切り替わりがマイルドになってきてたし多少はね?

(L15BターボはVTCだけでハイカム自体)ないです。
(K20CもVTCとハイカムは排気側しか)ないです。

ちなみにK20Aは他社のターボエンジンよりシリンダの肉厚は厚く、上下分割ブロックだから馬力に対してかなり頑丈に作ってあるゾ
剛性があるからトルクにも高回転にも耐えられるって、はっきりわかんだね
これはHNDのエンジン全般に言えるゾ


298 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw : 2016/05/18(水) 23:14:57.46 ID: Ye0ekOtq0

>>292
レギュラー仕様で高圧縮比(膨張比>圧縮比の場合この限りではない)だったり、ターボで結構な過給を掛けてる場合、
ポート噴射の場合だったり、燃焼室設計が悪い場合は、どうしてもノック対策でMBTで点火できずにリタード(2~7kHzを検出してステップ・リタード制御)させたり燃料噴射を増やしたりすることが多いから、
ハイオクを使うこと前提のマップにすることで、これらを適正化出来て燃費もトルクも向上するかも知れないですね…
設計のいいエンジンだとハイオク用マップにしたからって劇的に性能が上がらないこともまた確かだゾ

ちなみに、ノッキングって一口に言っても、種類があって、
トレースノック:よわい(確信)。(ふたいたいは聞こえ)ないです。これが30秒に1~2回起きるくらいが一番トルクがでますねぇ!
ライトノック:ちょっとつよい。たまーに起きるくらいならヘーキヘーキ!
ミディアムノック:結構つよい(確信)。ハッキリ聞こえんだね。これを出すのはやめようね!
ヘビーノック:つよい。おまんここわれる!絶対にやめようね!(念押し)


412 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw: 2016/05/20(金) 01:13:22.60 ID: +uf4nmJb0

>>404
L15Aはロングストロークだけど、ZCの再来はダメみたいですね…
チューニングベースとしては非常に優秀だと思うゾ
(やりようによってはZCの再来も不可能では)ないです。

L15AをベースにL15Bのヘッドを使ってDOHC化しよう!
L15Bはクランク剛性が低いのでNG(メインジャーナル径50mm→46mm)
クランク剛性はСтепан Прокофьевич Тимошенкоの理論を使って簡易的に比較出来るゾ
http://i.imgur.com/iAe44A1.png
計算結果が小さければ小さいほど剛性が高いゾ

ちなみに、なんでもかんでもDOHCがいいと思ってるCOWCOWOYJが多いけど、抵抗や重心という観点から見るとSOHCが有利なんだよなぁ…
OHVくん迫真の低重心もほんとすき憧れる


491 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw 2016/05/21(土) 00:19:30.34 ID:ekM9AoOi0

>>490
じゃあ、結構番手を変えちゃった感じなんだ?
排気温度や空燃比を見ながら慎重にヤらないと力出ないからね…
点火時期を遅らせるか、燃料を濃くする、温度を下げるしかないって、はっきりわかんだね
進角はせめてBTDC40°までに留めておいた方がいいってのと、外側より内側の気筒の方が条件が厳しいから少し濃いめにしてあげるといいかも知れないゾ
気筒内の汚れや、ガソリンの質の悪さって可能性はどう?ありそう?

チリチリって感じの僅かなノッキング音は聞けましたか…?(小声)
ヘビーノックはヤハリヤバい!(再確認)

ん?今、BP-ZET積むって言ったよね?
サニー兄貴は無類のロングストローク(意味深)好きなのかな?
A型もBP型もドライサンプ化とラダービーム化による更なる高み(高回転化)を目指してやるからなぁ?

わしもパルサーに乗ってた時はブーストを上げ過ぎて(2.5bar)溶かしたことは何度もあるから人事とは思えないゾ
壊してしまったことは悲しいけど、壊さないとどこまで詰められるかわからないから仕方ないね(至言)


606 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw 2016/05/22(日) 09:34:57.87 ID:5yM+8i2P0

今日は、プラグについて…お話しします
みんな、インデクシングってのは知ってるかな?
インデクシングというのはね、例えばプラグの外側電極の開いてる所を吸気バルブ側に向けると、
燃焼の広がり方がよくなって気持ちがいいといったことをインデクシングというんだ
温度が高い排気バルブ(最高1,200℃)と、温度が低い吸気バルブ(最高250℃)ではどちらが燃焼速度が上かな?
もろちん、温度が高い方が上だよね?
吸気側に外側電極の邪魔な部分が来るとね、タダでさえ遅い燃焼がさらに邪魔されるんだって
嫌だねぇ…
今、インデクシングを行っていない子は、これから先ワッシャーを噛ませて施行しないようにしようね!
突き出し量が変わる方が悪影響デカいゾ…
今、インデクシングを行ってる良い子(ZE1兄貴)は、純正を使うか選別するようにしようね!
ZE1は純正プラグ(専用)にいくつかの種類があって、インデクシングを考慮されてるゾ
吸気1バルブの場合は吸気バルブの中心から左右90°、吸気2バルブの場合はバルブの間の中心から左右90°に収まればいいゾ
外側電極の「の縦棒が吸気側に来なければいいんだゾ
あくまで、プラグが中心にある時の話で、偏心してる場合はセンターに向けて、どうぞ
やり方は単純で、プラグ2~3セット分を買って全ての気筒との組み合わせを試すってだけです…(小声)
この手に限る(コ)
吸気側に邪魔な棒が来ちゃうようなプラグはヤフオクなんかで流して終わり!閉廷!

元々、リーンバーンや直噴なんかの火が付きにくいエンジンに対する技術だったんだけど、レースなんかでの応用もありますねぇ!
同様に火が付きにくい環境のターボエンジンや高圧縮高回転NAなんかでも効果あるゾ(電圧も上げようね!)

ちなみに、プラグの種類には「一般電極」「3極/2極」「フラット外側電極」「斜方外側電極」「セミ沿面タイプ」など色々あるけど、
プラグの種類や突き出し量、熱価、ギャップ量によっては点火時期にして1~5°に相当するくらいの違いが出るゾ
だから、ノッキングしやすいってホモはプラグを違う種類に変えてみるのも面白いゾ
セミ沿面タイプはインデクシングなんて関係ないし、混合気の流れを妨げなくてノッキングしにくいし、
高回転高負荷に強いからオススメだけど、始動性だったり低回転の悪化は多少はね?


618 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw 2016/05/22(日) 13:02:00.21 ID:5yM+8i2P0

>>610
電極が細かい粒子で一様に覆われてるみたいな感じだったらヘーキヘーキ!
FIは全体的に薄めで燃焼もいいからそんなもんだゾ
焼けを見る碍子もほとんど白か薄茶って感じでよくわかんないのが普通ですねぇ!(チューンドは除く)
キャブだとスロー系の濃さを見る時に外側電極を見ますねぇ!

ただこれが、白や茶、黒の野獣のブツブツ並に汚いのがボコボコ付いてるようならオイルが垂れてるか燃焼が悪いかの理由でデポジットが生成されて、
色が薄いってことはプレイグニッションが起きてる可能性が高いのでヤハリヤバい!
電極が溶けかかってないか、つぶつぶの中にアルミや鉄が混じってないかもよーく見とけよ?
アルミや鉄があった場合はナオキです…

ターボや高回転エンジンはもちろん、レギュラー指定のエンジンやK!のエンジンは条件がクッソ厳しいのでプラグくんとオイルくんは早めに交換してあげようね!


25 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw 2016/06/25(土) 13:46:47.36 ID:B84mph4J0

>>24
複雑になってコストが高くなるのと、最初はヘッド内に収まらなかったからだゾ
ちなみにその後のJ37A2は吸排気共にVTECですねぇ!

あ、そうだ!(唐突)
前にも言ったけど、買うなら絶対にK!B!2!後期だゾ
圧縮比は上がってるし、6速ATでトルコンは強化されてるし、1速からSH-AWDが作動するし、
ANCは2,000rpmまでだったのが全域で効くし、エアコンやオーディオの操作は簡単になったし、
ナイトビジョンを失っても余りある恩恵があるってはっきりわかんだね
ヌッ!(3.7ℓ化によるクソデカ維持費)

話をしてたら欲しくなってきちゃったヤバイヤバイ…
TLのT/Mを使って6MT化したKB2を作ってもバレへんか…


387 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw 2016/06/28(火) 18:28:10.97 ID:Vz8OvhC80

>>359,360
部品さえ揃えればボルトオォン!なんだよなぁ…
T/Mはどちらも付くし、ATとMTでボディも共通なんだからペダルすらボルトオンなんだゾ
エンジンが違うたって、Hiカムが違うのとレブリミットが多少(8,000rpm→7,500rpm)下げられてる事それに合わせてECUが違う事、
AT仕様のECUは通常の制御(水温!油圧!車速!吸排気!)の他にN信号が出てる時にはレブリミットを7,500rpmから7,000rpmに下げる制御をしてるくらいのもんだゾ
FマチックもT/M自体は同じで変わったのは制御だけだゾ
6,000rpm以上回さなきゃ違いなんてわからないからヘーキヘーキ!(暴論)
新品のMTを使ってもホモビ10時間分(部品代のみ)だし、中古を使えば同じ価格(部品代のみ)でC32B+6MTに出来るゾ~

あ、そっかぁ…(ECU書き換え)

C型がいくら丈夫なエンジンとは言え、どこかの姉貴みたいに空吹かしや8,000rpm常用なんてことはしないでくれよなー頼むよー
空吹かしは油圧や空燃比が追いつかないのでこわれるし、8,000rpm常用は10分くらいでこわれる
(その代わり、6,000rpm以下で通常の使用をするならほとんど摩耗し)ないです。



・S2000

>>430 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/430
>>926 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/926
>>337 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1438937837/337
>>913 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1457258806/913
>>802 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1466771003/802

430 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/04/29(水) 19:10:17.71 ID:k6QUKXIH0

S2000くんはすっごいいいクルルァでポッチャマも大好きだけど、弱点も多いから対策しないと大変な事になるゾ

デフが弱くてデフがヤられやすいけど、これはデフケースの結合が甘くてトルクかかるとケースが常に振動してるのと、
絶対的なオイル量が少なすぎてすぐ油温が上がって油膜切れを起こしてギヤ欠けする2種類があるゾ
対策としては、オイル量を増やすキットがあるけどこれを付けると、
デフにジャッキを掛けられなくなるから、油温が上がらないように気をつけるくらいしか無いゾ
デフはRDSTと同じ汎用品だから仕方ないね♂
内製のドラシャのベアリングもトラブルが多いから、ドラシャASSYごと交換した方がいいゾ
ちなみに、Z33やZ34はメンバーだったかデフだったかがボルト3本で止まってて、圧倒的に剛性と強度が不足してるから、
それごと落下する事があるとかウッソだろお前www

リアのブレーキディスクの強度不足もヤハリヤバい!
これに関しては、Spoonとか無限のに前後一緒に変えちゃうといいゾ

フロントアッパーアーム取り付け部もマズいですよ!
スポット溶接が甘くて、なおかつアンチスコートが付いてる為に
ブレーキングなんかで荷重が掛かる時に反力を生むからだって、それ一番言われてるから。
で、繰り返し力が掛かると剥がれてきちゃうんだゾ
ハイグリップや幅広なんか履いてたらパパパッと剥がれて終わりっ!(板金数十万円コース)
じゃけん、Spoonの強化ガセットを付けましょうね~

後は、ロアアームの付け根からポッキリ折れたり、アライメントの調整穴が拡がってないか?ってこともあるけど、
前者は突然折れるし強化品も無いから適度に交換、後者はそうなったらメンバーごと交換しかないのが現状だから安心してくれよなー(暗黒微笑)
色々書いたけど、適切なギア比配分で9000rpmシフト前提の内製MTや2撃決殺のファイナルなんか本当にすこ。
特に6MTの出来はTYTとアイシンはよーく見習わんといかんのちゃうか?

926 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/05(火) 07:01:33.44 ID:HyncaIeY0

>>925
ありますあります!
特にTKBの最終コーナーなんかは結構な横口マンGがかかるんで、
ポンプが空打して燃圧が掛からずにパワーダウンするならまだしも、
最悪ブローしたりポンプがバァン!しますね…
だから常に半分以上が好ましいゾ

337 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw :2015/08/11(火) 21:22:44.50 ID:Brz7m/C00

AP1の初期モデルは限界は高いけど、突然ブレイクするってそれ一番言われてるから
だからスピンしだすと押さえ込むのは素人だと不可能なんだよなぁ…
1がグリップ、10がスピンって感じだとすると
AP1後期以降が、1   2   3   4  5  6 7 8 9 10
AP1初期が、  1   2   3  4  5 6 7 8910
って感じだゾ

913 : ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw  : 2016/03/14(月) 22:11:35.11 ID: OMUVgwjx

>>827
約束してたAP1の足回りについてお話しします…
http://i.imgur.com/PoBXsYs.png
(添付画像)http://i.imgur.com/FBmsUZD.png


802 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw 2016/07/03(日) 21:05:16.25 ID:bFc9ltNL0

>>795
確かにデフはマツダと業務提携して提供を受けてましたね…
脚周りはアコードから流用だった気がするんだけどなぁ…(うろ覚え)
デフはそのままじゃなく、RDSTくんやBNGくん、元のファミリアくんから改良されて、トルセンの効きもいいから逆に流用するのもお手軽チューンとしてアリだゾ

実は後輪周りの駆動系にはFD3Sくんのパーツも入ってたり、ペラシャはNSSN系のユニシアジェックス製だったり、内製じゃない箇所が多いけど、仕方ないね

そう言えば、RDST(NCだったかな?)にS2000くんのエンジンを積むって話があってHND側も了承したけど、MZDのエンジン開発部門が反対して流れたってのがありましたね…


・チューニング

>>479 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/479
>>484 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/484
>>486 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/486
>>527 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/527
>>530 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/530
>>690 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/690
>>694 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/694
>>380 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1430814951/380
>>388 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1430814951/388
>>467 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1430814951/467
>>824 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1430814951/824
>>213 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/213
>>621 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/621
>>623 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/623
>>759 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/759
>>900 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/900
>>429 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1440725391/429
>>795 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1440725391/795
>>831 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1440725391/831
>>530 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1444107090/530
>>921 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1456671061/921
>>257 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1457258806/257
>>11 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1466771003/11

479 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/04/29(水) 22:14:10.06 ID:k6QUKXIH0

>>478
じゃあ、これっ!(ECU書き換えorVTECコントローラー)
S2000のAP2くんで6000rpmから切り替えるのを5200rpm、吸排気系をやってれば5000rpmからにすればすごくいいゾ~
ちなみに、自分はAP1後期の中期型に乗ってます(半ギレ)
AP1に後期の足回りを移植するとマイルドになっていいゾ~これ。

ちなみに、FD2もECU書き換えしてるけど、ノーマルだと5800rpm切り替えのを、吸排気も変えて5000rpmからにしてるゾ
DC5だったら6000rpmからだから、ノーマル吸排気であれば5400rpm、変えてあれば5000rpmにすればいいゾ

やっぱ、ノーマルの狭いVTECゾーンより、幅広いVTECゾーンを…最高やな!
ちなみに、切り替え回転数を下げて「おっ大丈夫か大丈夫か?」って思うけど、前者のノーマル用の設定であれば大丈夫だゾ
後者なら燃調もヤッたほうがいいゾ

484 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/04/29(水) 22:44:17.83 ID:k6QUKXIH0

>>480
サッーキット走るならバッフル付きオイルパンに変えるのがオススメだゾ
基本的って言っても、純正よりTODAやSpoonの部品を使った方が品質も性能もいいしお得な場合があるゾ(安いとは言っていない)
どうせOHするなら何かしら変えると面白いけど、んにゃぴ、純正状態に戻すのも面白いですね。

486 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/04/29(水) 23:04:09.30 ID:k6QUKXIH0

>>485
HNDの吸排気はかなりいい出来だから、純正よりいいモノ♂は少ないですねぇ…
HNDで有名なメーカーだったら大丈夫だと思うゾ
基本的に吸気はエアクリやBOX!くらいでいいゾ
入れたければ4スロやビッグスロットルを入れてもいいですね。
排気はエキマニとマフラーまでやってないと厳しいですね…
パワーを出すには人間と同じで、よく食ってよく出さなきゃいけないから仕方ないね♂
バランスよくやらないと…どっちかだけとか一点豪華主義ってのは意味ないゾ

527 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/04/30(木) 06:12:51.27 ID:RG20MqHy0

>>524
分かりやすく表すと、
「ぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁあああああああ!!」を
「ぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁあああああああああ!!」って感じにするんだゾ
つまり、今までより低回転から高回転用カムを積極的に使って、パワーを出しつつVTECを楽しもうと言う事になるゾ
変える方法はECU書き換えとVTECコントローラーがあるけど、そんなに弄るもんじゃないから、燃調や点火時期と一緒にECUを書き換えた方がいいゾ
あとHNDの吸排気を下手にイジると良くないって昨日書いたけど、
あれは扱いやすさと速さを追求した場合には遅くなるから良くないってだけで、極端な味付けにしたい人はアリですねぇ!
どういう事かと言うと、社外の上手く作ってある奴を入れた場合はトルクとパワーが全域でアップするけど、
下手な奴を入れると、トルクの谷が深くなったりして、反面高回転でオォン!とパワーが出るから速く感じるけど、
ヨーイドンすると純正の方が速かったりするんだゾ
(これは燃調や点火時期をリセッティングしても余計過激になるか多少マシになるだけで改善はし)ないです。
この場合、高回転をキープして走る分には不都合は無いから、そういう走りをする場合はいいけど、
まず素人にはサーキットでも無理だから、王道を征くチューニングの方がいいゾ
HNDは吸気は負圧によるホースの潰れ、排気は温度変化による内径の膨張・収縮までスパコンでシミュレートしてるから、
素人設計のパーツを下手に入れると遅くなるって、はっきりわかんだね。

勉強に関しては、まず高校物理から始めて、大学の教科書なんか使って4力学(熱力学、材料力学、流体力学、機械力学)を学んで、どうぞ。
これくらいなら基礎的な事だから独学でもヘーキへーキ!
それから、自分の好きな事を学び始めると理解が早いから効率がいいゾ~
気になった事はすぐ調べて、その中でも気になった事を調べる…ってのはやったことある?
これも効率が上がっていいゾ~
ここまで来ればかなり理解できるようになってるから、インチキカー用品・パーツやオカルトグッズ、添加剤の受け売りがお笑いに見えてきて一日中笑えるゾ(池沼)
後は興味があれば適当にパパパッと専門書や専門分野の本を読んで終わり!

530 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/04/30(木) 07:17:34.61 ID:RG20MqHy0

>>529
わしと同じクルルァとはたまげたなぁ…
Spoonの吸排気とECU(現車合わせ)とカム、TODAのハイコンプピストンとコンロッドを入れればエンジンは最強だって、はっきりわかんだね。
FD2をSpoonに入庫するならサイドガセットプレートもついでに付ければいいじゃんアゼルバイジャン。
エンジンの揺れもサスの変な動きも抑制されて剛性も高まっていいゾ~これ。
高速走行時には必須だと思った(こなみ)
あと、FD2は乗り心地が最悪だけど、Spoonのサスはしなやかで、かつタイムも出ていいゾ~(ステマ)

690 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/02(土) 03:15:39.46 ID:oqQrEyMa0

あ、そうだ(唐突)
モノコックのクルルァ限定だけど、>>685兄貴の言うようにドアスタビがクルルァの剛性アップには有効だゾ

あとS660を買う兄貴はチューニングの可能性を考えてから購入してくれよなー。
Nシリーズと同じS07Aをベースにバルブスプリングを強化したりして700rpmレッドゾーンを高めたけど、
環境対応やフリクション低減、燃費対策なんかで昔の軽よりは回らない(=回せない=サージング、ジャンプが起こりやすい)のと、
800kg超えの車体をスポーティーに軽快に走らせる為に、低回転からの立ち上がりを重視して
タービンがNシリーズより小型化されてるから、ECU書き換えしてハイオク仕様にしても
パワーやフィーリングの向上はそんなに無いゾ
それでもブーストアップで80psくらいは望めるけど、それ以上は燃料系やタービン交換、冷却系、
吸排気と恐ろしくK!がかかるんだよなぁ…
それくらいギリギリの設計だから、ひで(旧K6A)なみの耐久性やチューニングでのマージンは望めないゾ
(ちなみに、ノーマルでは2600rpmにトルクピークを迎えて、そこからトルクは落ちる一方で、
Nシリーズのようなフラットな部分はほとんど)ないです。
(でも、64PSの自主規制馬力いっぱいのパワーを4700~7700rpmギリギリまで維持して、
高回転でもパワーのタレを感じさせない味付けになってるので問題)ないです。
こういうギリギリの設計のエンジンが最近のK!のトレンドだから、
RSのR06Aくんも似たようなセッティングだと思うゾ

694 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/02(土) 08:02:42.41 ID:oqQrEyMa0

>>691
(ロングストローク(意味深)で、クランク剛性とその支持剛性が低いんで、高回転でトルクが出)ないです。
4500rpm以降急激に落ち込んでるのはエンジン特性の部分が大きいですね…これは大きい。
どうやっても80psあたりが機械的限界だって、はっきりわかんだね。
(ECUでデチューンしてる部分は、ほんの僅か(=それほどギリギリ)なのでリセッティングだけでは出)ないです。
そもそも80psを出すには最低でも同じトルク(10.6kgfm)を5413rpmまで維持して、
およそ2kgfmも引き上げないといけないんですがそれは…
このエンジンは下手なスポーツカーのエンジンより難しいんだゾ
その証拠に、このエンジンが出てから6年くらい経つのにサブコンくらいしかない上に、無限すらパーツを出してないゾ
しかも、付けても何の効果も無いとかウッソだろお前www
F1のエンジンを設計した人が設計したエンジンだから、当たり前だよなぁ?

クルルァッチやミッションは当然寿命は短くなるけど20ps程度だったら問題ないゾ
トルクはそんなに増えないし、それくらいの想定済みでマージンは取ってあるからヘーキへーキ!バァン!(大破)
バルブについても、ブーストアップとECU程度であれば適切にやればヘーキだゾ
熱的にもK6Aくんより負荷が少ないから安心!バァン!(大破)

380 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/10(日) 22:03:39.58 ID:Gqq5hGVQ0

>>377
ブレーキローターは何使ってるか知らないけど、ドリルドローターは穴の縁からクラックが入りやすいから、
穴♂より大きめの金属球(やっぱ好きなんすねぇ~)を穴に置いてハンマーで叩いて角を潰してやるとクラックが入りにくくていいゾ~
スリットやプレーンはナオキです…
まあ、クラックが入りにくいから多少はね?

ちなみに固すぎるローターも割れの原因だゾ
ローターは絶えず表面が磨耗していくことで熱疲労によるクラックを発生させる原因となるストレスを消していくから、
耐摩耗性と効きのバランスが大事だって、はっきりわかんだね。
いいローターの素材選びしていたのがT社(国内)とP社(ブレーキで有名な外車)だゾ
逆にダメだったのはN社(国内)で、GT-Rのローター割れも固すぎる素材が原因だってそれ一番言われてるから。
効きもタッチも悪いから柔らかめのFCD450あたりがオススメだゾ
ホモダチのGT-R(R32)のディスクを作ってあげた時にFCD600を使ったら全然減らなかったけど全然効かないわ鳴くわで酷かったゾ…
FCD400と450と500と600で全く違うフィーリングになるけど、400~500あたりが飛ばすとしても選ぶといいゾ
FCVでも同じくらいの固さがいいゾ~
ちなみにクルルァ用のローターはFCVかFCDが主流だゾ

個人的には無限の逆ベンチディスクを使ってれば問題ないゾ

388 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/10(日) 22:41:04.48 ID:Gqq5hGVQ0

あ、そうだ。
新品のディスクは慣らしをしてゆっくり熱を咥えて熱履歴を作って歪みやら割れを抑えるけど、
熱処理加工(ヒートトリートメント)するとその必要は無いゾ

467 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/12(火) 01:23:49.99 ID:0eLVvhJN0

>>463
重量タイプは慣性が大きくて、シンクロの抵抗を感じなくしてシフトの入りが良くなる(=長くした時と同じ効果)反面、
シフト操作が多少雑でも入っちゃう(意味深)ので、シフトワークの練習には向かない上に、長いのと同じでリンケージやシンクロを痛めやすいゾ
(あと、慣性が大きいので忙しいシフト操作が求められるのにも向かない)です。

軽量タイプはその逆で、慣れないとシフトが入りにくいと感じるけど、慣れるとスコスコ入っていいゾ~
感覚が掴みやすいから、ミッションに負担をかけないシフト操作を会得するにはピッタリだって、はっきりわかんだね。
重いのと違って、シフト操作の時にミッションが「あ~ダメダメダメ…」と伝えて来るのが分かるゾ

(これらはMTオイルを適切に交換してクラッチなんかも状態を維持してる場合を想定して言ってるから、
異常があったり交換をサボってる場合はそっちをなんとかしないと、重いノブや長いノブに変えても意味は)ないです。

個人的には初めは軽いノブで練習してそのままでもいいと思うけど、
本来シフト操作は全く力を入れなくてもできるから、そこまで慣れたら重いノブに変えるのもアリだゾ
棒状か球形かは好みで選んでくれよなー。

824 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/16(土) 21:17:44.17 ID:Lzql4Nuc0

>>821
と言っても、リジット化してるのはサブフレームとステアリングB!O!X!位だゾ
サブフレームの方は剛性感が出た感じですかね…
トラクションも出、出ますよ…
ちなみに、サブフレームのガタはS2000でもありますあります!というか、全車共通ですね。
ステアリングの方は操作感にダイレクト感が出つつも、振動が増すとかビリビリするとかネガな部分も出ないし、走安性も増すしで、うん!OC!

HND車の吸気はスロットルを閉じた時の吸気慣性による充填効果によってスロットルレスポンスを得ているから、
「立たねぇなぁ…」って時はエアフロチューブを点検してみて、どうぞ。
パッキン交換なんかで、ヘッドを開ける用事があるなら、バルブクリアランスも調整した方がいいゾ

213 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/22(金) 17:50:45.53 ID:UGyv/elh0

あ、そうだ。重くなった代わりに軽量化するっていうホモもいるけど、それはちょっと待って欲しいゾ
不用意に軽量化を進めると大抵はケツだけ軽くなって前後バランスが悪化して余計にフロントヘビーが目立って、
軽くなったはずなのに鼻の入りが悪くなる事があるゾ
サスのセッティングもまるっきりやり直しになるから、面倒なホモは軽くした代わりに代替の錘になる物を同じような場所のなるべく低い位置に
設置するといいゾ

621 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/28(木) 22:11:08.67 ID:l44ECz1H0

>>616
ピストンやコンロッド、クラッチなんかはある程度強化部品もあるし純正でも強度や剛性には比較的余裕があるから大丈夫だと思うけど、
クランクメインベアリングキャップ周りを始めとしたブロック剛性はどうにもならないから、パワーアップの際は気を付けて、どうぞ。
オープンデッキの場合はシリンダの振れも気になるゾ

623 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/28(木) 22:16:10.11 ID:l44ECz1H0

>>622
おっ、そうだな!
純正部品1つ1つの意味を理解する事と、それを置き換える事によって何を得られて何を失うのかを理解する事が大事だって、はっきりわかんだね。
(純正で意味の無い部品なんて)ないです。

759 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/30(土) 23:14:40.25 ID:7s8/+fWT0

>>754
ブースト計もいいけど、油温や油圧はもちろんだけど、排気温度計や空燃比計(セッティングを取る訳じゃないから安いのでいい)も装備して、どうぞ。
排気温度計は高速走行後、どのくらいアイドリングすればいいかわかる上にセッティングに役立つし、空燃比計やブースト計は異常の発見に大事なんだゾ

あ、そうだ。
ターボの吸気系はコンプレッサ前はなるべく口径を大きくしたりして抵抗を少なくしてやるといいゾ
下手に長くしたり狭くしたりクネらせるよりは遮熱板や導風板を使って短くしてやった方がいいですね。
どうしても狭くしなきゃならないときは緩やかにテーパーにして、どうぞ。
コンプレッサ後はNAと同じと考えていいゾ
過給器だと勘違いするノンケが多いけど、過給器は空気を押し込んでるんじゃなくて、圧縮された空気をNAエンジンが吸い込んでるに過ぎないからだゾ
コレクタタンクの中やインテークの入口にファンネル、特にカールファンネルを付けると吸気効率上がっていいゾ~
I/Cスプレーやブーストコントローラも効果あるし、チューニングを進めてイクとターボも金掛かりますね…これは痛い。
その上、ここまでイジると空燃比が狂ってくるから、エアフロ電圧を弄れるサブコンも欲しいですね…

900 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/06/01(月) 22:47:44.70 ID:IIV47eUA0

>>899
緊張(曲がり)すると、力(本来の倒れを抑える為に突っ張る目的)出ないからね。しょうがないね。
一度曲がったものは、その方向に曲がりやすいから剛性を発揮出来ないんだゾ
つまり、曲がったタワーバーだと横方向の力が加わっても弓なりに曲がるだけで全く耐えずに意味が無いって事だゾ
これは、ロールケージでも言える事で、剛性アップになると思ってるノンケは†悔い改めて†
本当にロールケージで剛性アップしようと思ったら直線的に組まなきゃならないから、ラリーカーのようにジャングルジムみたいになるゾ


121 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw:2015/07/03(金) 18:18:55.74 ID:e/LDG29g0

>>88
あ、おい待てぇい!(江戸っ子)
R32を買うならちょっと落ち着いて欲しいゾ
特に、500ps以上出すなら聞いてくれよなー。頼むよー。
RB26で500ps以上に耐えられるのは05Uブロックの中でも最初期のブロックだけってそれ一番言われてるから。
その後(32VスペⅡ~34)はコストダウンによってクソ雑魚ブロックに成り下がって450psあたりが限界だゾ
32後期からはモデルチェンジごとに明らかにブロックの設計や質は下がってて悲しいなぁ…
34は一番酷くて、0.5mmボアアップしただけでウォータージャケットが割れてんだよなぁ!
N1(24U)ブロックは補強リブが入ってマシになったけどそれでも500ps、
GTさぁ~んブロックは重いし冷却も悪いから本末転倒だゾ…
金型とかいうレベルじゃなく、材料と設計というレベルで。
ちなみに、Gr.Aや谷田部最高速なんかで使ってたのはみんな最初期05Uブロックだゾ
Gr.Aのは量産ラインから平成元年05Uの中でも偏肉が少ないアタリブロックを引き抜いて使ってたゾ
(これは日産のホモに聞いたから間違い)ないです。

オススメとしては
05U最初期>24U≧GT>05Uって感じですかね…


429 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw:2015/09/01(火) 21:42:13.62 ID:AMiQUrt60

>>426
RBに限らずNSSNは点火系弱かったですね…
わしがパルサーGTi-Rに乗ってて、ブーストを1.5barくらい掛けようと思ったら、
1.2~1.3barくらいで失火しまくったってのがあって、
点火系を純正の新品で全交換しても直らないからMUR並に頭を抱えたってことがあるゾ
結局、プラグコードを永井電子のやつに変えたら何事もなかったかのように失火が消えたゾ
それからはホモダチのRBにしてもI/Gコイルから全て変えるように勧めてるゾ

>>428
(SpilitFireはあまりオススメでは)ないです。


795 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw:2015/09/07(月) 00:17:26.65 ID:G6cNV/bM0

>>780
::EG6はDC2Rのシフトとリンケージ類を丸ごと移植するとグニャッとするのが解消してカッチリするからいいゾ~
DC2Rの赤ヘッドに(見た目だけ)したり、EC6のAT用のラジエター(通常は1そう…だがATは2そう…)を移植したり、
カムをDC2RやEK4から流用するのもいいゾ~
ただし、スタビをDC2Rから移植するにはリンクごと移植しなきゃいけなかったり、
96のリアアッパーを移植すると「ああ^~もうケツが出るぅ~」仕様になるから注意だゾ


831 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcwピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw</ins></span>:2015/09/07(月) 17:43:05.89 ID:G6cNV/bM0

>>799

あとはB16Bのピストンを入れたり、DC2Rやアコードのスロットルを流用('96が65mm、'98が67mm、アコードは70mm)したり、
B20Bの腰下にB型VTECのヘッドを載せてB20B VTECにしたのを乗せたりとB型は流用範囲広スギィ!!
特にB20B VTECはK20Aを乗せるより簡単(油路と水路を合わせるだけ)だし、K20Aより安くて速いらしいんだよなぁ…


530 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw :2015/10/11(日) 01:57:58.97 ID:68IleRNh0

>>525

んにゃぴ、リングギアくんはファイナルギアの構成員の1人ですね…
もう1つカウンターギアが合わさってファイナルギアというコンビになるんだゾ
Y21のケースは基本的に同じだけど、EG前期とEG後期、EK、DCだと、DC2の'98SPECのファイナルが突うずる込めるかで違うゾ
EG前期に流用するにはT/Mのケースの加工が必要で、ちょっとデフケースが当んよ~ってとこの襞のようなもの(小並感)を削ればええぞ!ええぞ!
(リングギアはT/Mのケースには当ら)ないです。
組み込むLSDによってはサイドベアリングを圧入する際スペーサーが必要なこともありますあります!(食い気味)
EGのLSDとEK、DCのLSDはファイナルギアのPCDが違うだけでどのメーカーも中身は同じだゾ

蛇足だけどわしならT/Mを降ろすついでに、引っ張らないと2速に入れた時に繋がりが悪い1速をちょっと高くしてクロス気味にするゾ
2速を落とす方法もありますねぇ!
これをファイナル変更と一緒にやると効果的ですねぇ!

他にもブレーキや、ハイカムを入れた時に吐出量を増やす為の燃ポンの流用などなど、尻たいことがあったらいつでもメールくれや


921 : ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw : 2016/03/06(日) 09:48:46.50 ID:ecn9FAHi

キャブ化したいという奇特なホモがいたら、キャブのサイズ決めの参考にこの式を覚えておくといいゾ~
D=0.82√(C×N×0.001)
d=0.65√(C×N×0.001)
D=キャブ口径、d=アウターベンチュリ径、C=1亀頭あたりの排気量、N=最高出力発生回転数


257 : ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw : 2016/03/08(火) 22:15:16.57 ID: SkuwxvHf

あ、そうだ!
ホイールスペーサやワイドトレッドスペーサは開発でもたまーに使うことあるから、絶対に使うなとは言わないけど、脚回りやハブボルトに余計な負担を掛けるのは事実だからそこは理解して欲しいゾ
あまりにも厚いものや粗悪品を使わない限り300km/hの世界でもヘーキだったりするし多少はね?
でも、インセットで合わせるのが基本だゾ
今回みたいにどうしてもって場合なら、以下の事項に注意して選んで、どうぞ

・ハブやホイールとの接触面の造りの精巧さ
この面の平面がキチンと出ていないと、ホイールナットの締付状態が安定しないから、緩んだりバランスが狂うから危険だゾ
・ハブセンタに正確に落ち着く
これも大事で、ズレたらホイールのバランスの悪さに直結するゾ
・ハブセンタとホイールの勘合
厚ゥい!スペーサを入れるとハブセンタのインローがホイールのセンタホールに届かなくなるけど、
ホイールがハブに対して偏って装着される可能性を意味していて、
その結果に起こるバランスの悪さはスペーサの偏り以上にヤハリヤバい!
どうしても厚いスペーサを使う場合はハブカラーを入れてホイールのセンタホールとハブセンタを勘合させて、どうぞ
・材料や製法
ネジが3ピッチ以下しか掛からなくなるほど厚いものは危険なので避けて、3ピッチ以上でも純正より短くなると緩みやすくなるので注意して、どうぞ
ボルト部分が切削品ではなく転造品のものを選んで、どうぞ
アルミやジュラルミンなどの軽合金で作られたものは避けて、どうぞ




・空力

>>751 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/751
>>753 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/753

751 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/02(土) 22:34:12.13 ID:oqQrEyMa0

>>750
ストレーキはどっちにしても効果絶大だゾ
基本的にタイヤに近ければ近いほど効果があるからフェンダーストレーキの方が好ましいけど、
その辺は他の空力との兼ね合いだから、一概にどっちとは言えないのがキツいっす…
どういう理屈かと言うと、簡単に言えばタイヤに空気が当たると抵抗が増えるんだゾ
「それだったら、固定物にぶつけて逸らした方がいいじゃんアゼルバイジャン」ってのが基本原理だゾ
同じような考えがスパッツだゾ
オープンホイールのレーシングカーよりも箱のレーシングカーの方が空力がいいのはこれが一因だってそれ一番言われてるから。
ティレルP34くんもそういう狙いがあったって、はっきりわかんだね。
ちなみに、抵抗を減らす以外に、高速時の操縦安定性が良くなって、横風にも強くなるし、
効果自体は60km/h以上からはっきり感じられんだね。
最近のクルルァにはほとんど付いていると言っても過言じゃないほど設計の世界ではトレンドだゾ

753 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/02(土) 23:01:08.76 ID:oqQrEyMa0

>>752
あ、そうだ。
申し訳ないが車高はノーマル比で15mmくらいまでなら大丈夫だけど、それ以上20mmとか低くするのはNG
ノーマルのエアロでそれをやると、バンパーとアンダーパネルでの整流が出来ずに渦を巻き、
ただでさえ高速走行するとノーマル車はリフトが発生するのに、
何かの拍子で渦が下面に入り込んで余計にリフトが大きくなるからだゾ
結果、フロントの接地感が無くなったり、酷いと浮き上がるゾ
まるでCカーのグランドエフェクトみたいだぁ…(直喩)
要するに、操縦安定性が著しく悪化するゾ
あとは、クルルァの排熱のほとんどは底面の負圧を利用してるけど、それが弱まってエンジンルームに熱が籠るゾ
空気が出て行かないってのは入ってこないっていう事なので、当然抵抗も増えるゾ
(ちなみに、ボンネットのフロントガラス側から排熱されてるって思ってる人がいるけど、
あそこは正圧だから逆に抜け)ないです。
それを利用したのがトランザムのラムエアⅣなんだよなぁ…
閑話休題、だからよいこのみんなは、空力に基づいてエアロを考えない限り
ベタベタにシャコタンにするのは、やめようね!
(金は掛かるし、下は擦るし、遅くなるし、危ないしでいいこと)ないです。

ちなみにちなみに、よくボンネットやMRやRRのクルルァに多いNACAダクトはインテークとしては
空力的にも効率的にも悪くはないです(一番いいとも言っていない)

11 :名無しさん@そうだドライブへ行こうピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw 2016/06/25(土) 02:56:02.43 ID:B84mph4J0

前スレ>>999
あ、おい待てぇい!
純正でも追加アーシングは行われてるゾ
エキパイや触媒に繋いだりしてるゾ
もちろん、最初からきちんとアースをとってるクルルァなら効果は薄いけど、ガバガバアースのクルルァだったり、アース線が劣化してる旧車は効果がはっきりわかんだね
そう言えば、最近のクルルァって電装品を追加しようとしてもアースを取れるとこが少ない…少なくない?

アーシングと似たようなのにスタティック・ディスチャージャの効果を狙って、最近のクルルァのバンパの裏にはアルミテープみたいなのが純正で貼ってあるゾ
これは静電気を積極的に逃がして境界層…が厚くなるのを防いで気流が剥離するのを防ぐ為にやるんだゾ
(帯電しやすいプラバンパじゃないと効果)ないです。


・ミッション

>>798 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/798
>>830 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/830
>>503 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1430814951/503
>>526 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1430814951/526
>>840 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1430814951/840
>>274 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/274
>>795 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/795
>>351 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1433225993/351
>>951 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1435795712/951
>>957 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1435795712/957
>>298 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1438937837/298
>>795 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1440725391/795
>>830 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1440725391/831
>>530 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1444107090/530
>>124 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1456671061/124
>>128 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1456671061/128
>>133 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1456671061/133
>>906 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1462608970/906
>>198 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1467704754/198

798 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/03(日) 16:17:37.92 ID:nD4PY7Et0

>>795
それはi-DCDというシステムが他社(T社など)のパテントを回避する為にDCT内のプライマリシャフトに
モータが付いてるからだゾ
内製ならなんとか設計と制御プログラムを変更してガソリン車に積むって事も出来なくはないけど、
ほとんどをシェフラーに丸投げしてて、変更したり新たに変更したり製造を分けるとK!が相当掛かるから事実上無理なんだゾ
それと、全台リコールの回避という目的もあるゾ
仮にDCTがダメでもガソリン車を売る(至言)
どっかのM社みたいに全部直噴にしようとして盛大に爆死した前例があるから当然だゾ
共通化は弊害も大きいんだゾ…
アルファやVWなんかも使ってるけど、シェフラーのミッションはあまりいいミッションではないから、
また問題が起こらないとも限らないし、まあ多少はね?
VWなんかでもリコールあるんだよなぁ…
アイシンやZF、ゲトラグなんかの多段ATやDCT、AMTの方がよかったんじゃないかとは思いますね…

CVTは高負荷・高回転時の伝達効率が悪いし、油圧にパワー喰われて言うほど燃費は伸びないし
いくら制御を変えたところで間延びしたフィーリング(ラバーバンドフィーリング)が
消えないから好きじゃないし嫌いだよ。
早くCVT止めたいんだけどなー。俺もなー。
とは言え、現状ではそこそこ実績も信頼性もあるから仕方ないね♂

830 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/03(日) 21:55:03.97 ID:nD4PY7Et0

>>821
確かにCVTは燃費スペシャルのマップにしてたりするから、いざぁ…(レ)実車を買って乗ると、
実燃費は「カタログとの差がMTより拡がってないか?」ってなるほど悪くなることは多いですね…
カタログ達成率は某T社で約6割、Hで7割ってそれ一番言われてますね。
システムや制御の仕方が違う為に、それぞれの得意不得意な運転状況があるから仕方ないね♂
MTはほとんどエンジンしか弄れない上に、動力伝達率が高いからごまかしが効かないんだゾ
それと、メーカーによっては何としても目標の燃費を達成する為に、補記類の抵抗を減らす為にベルト類をユルケツにして測ってるとこもあるって噂だゾ…
(Hはやって)ないです。

503 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/12(火) 21:28:15.20 ID:0eLVvhJN0

>>498
あ、おい待てぇい!クルルァッチフルードは他社と同じでブレーキフルードと同じものだゾ
低粘度なのはミッションフルードなんだよなぁ…
10w-30のエンジンオイル並だから、社外の硬いの(意味深)を入れるとフィールも固くなったり調子悪くなる事もあるゾ
抵抗を減らす為だったり、エンジンオイルと共用してた時代の名残だったりするゾ
エンジンオイルもそうだけど、あんなに柔らかくても意外とタフなのがセクシー!エロい!
HNDは自動車メーカーの純正オイルの中でも性能は飛び抜けてる上に安いゾ
迷ったら一部を除くエンジンオイルはどのクルルァでも使えるから試して、どうぞ。
HNDのミッションやシンクロはあんまり丈夫な設計じゃないからこまめに換えてくれよなー。頼むよー。

あまりの低粘度に、SAEにSAE12やSAE8を策定させた原因がHNDのウルトラGreenやNextです…(小声)

>>502
ねっとりシフトはドグミッションじゃない限りいいゾ~
シフトチェンジの前後のエンジン側とミッション側の回転数の差を考えてやるといいゾ
回転数の差が少なくなればショックも減るって、はっきりわかんだね。

526 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/13(水) 08:16:59.03 ID:vUSvXNTL0

オッハー!オッハー!
昨日の>>503の補足だけど、HNDのMTオイルが柔らかい理由がもう2つあってこっちがメインの理由なんだけど
軽く触れただけで説明するの忘れてたゾ…(池沼)
まず、昨日も言った通りHNDのミッションの入りが良い理由の1つがこのオイルの柔らかさなんだゾ
オイル粘度が固いとギアとシャフトの回転差は減って、「合体してるから安心!」てな感じで一体となって回転しやすくなるんだけど、
本来シンク口作用はシャフトの回転数に影響されることなくギアの回転数をシンク口させたいわけだから、
ギアとシャフトはできるだけ切り離されてフリーな状態にしてあげるのが理想的なギア入りの条件だからなんだゾ
だから指定外オイルを使うのはやめようね!

そしてHND式シンクロナイザのお陰なんだゾ
基本的にはワーナー式だけど、スリーブとハブの間のキーなくして、ハブとコーンリングの間にシンクロナイザスプリングを
突うずるっこんでやると、スプリングの反力でコーンリングの摩擦接触力が増えて気持ちがいい(フィーリング向上)
構造が簡単だから耐久性も上がって、FOO^~気持ちいい~。

エンジンオイル!ミッションオイル!デフオイル!だけはいいモノ♂を使ってくれよなー。頼むよー。
逆に言えば、この3つをちゃんとしてれば燃費もエンジンやギアのフィーリングもよくなるんだからおもしれぇよな!
特にS2000くんはデフオイルとミッションオイルが厳しいから気を使って、どうぞ。

(シフト操作が下手だと、ギアが摩耗してV字からU字になったりコーンなんかのシンクロがやられて入りにくくなるのでいいこと)ないです。

840 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/17(日) 01:26:44.48 ID:4+uz4zsa0

>>837
6速DSGは湿式多板クルルァッチで評判も良く、トラブルが少なかったみたいだゾ(無いとは言っていない)
ボルグワーナー製みたいだゾ
6.5ℓのオイル量迫真の冷却が光る!

問題なのは旧型の乾式単板の7速DSGだゾ
また君(シェフラー)かぁ。壊れるなぁ…
オイル量も1.7ℓしか入らないし、あーもうめちゃくちゃだよ。
どうやら、偶数側のクルルァッチ容量が足りないのと冷却不足で、クルルァッチが変形するのが原因で半クルルァが多い乗り方をするとなるみたいですね…
ジャダー!クラッチ滑り!ギアが入らない!って感じでぇ…

274 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/23(土) 18:48:39.98 ID:hET9VZ/M0

>>271
(無理が掛かってる悲鳴のようなものなんで良くは)ないです。
そもそも、特定のギアで鳴るってことはスリーブのスプラインとドリブンのドッグがキレイに噛み合ってないから起きてるはずだゾ
つまり、ダメになってるか元々のシンクロが弱くて上手くいってないかのどっちかなんだけど、新品MTとのことなんで後者の可能性が高いですね。間違いない。
シンクロナイザリングだけで摩擦力を発生させてるようなミッションだと特に起きやすいですね…
改善するにはやっぱりタイミング!いいオイル!って感じでぇ…
添加剤という手もあるけど、詐欺まがいのガバガバ理論のモノもあるので気を付けて、どうぞ。
ダブルクラッチもミッションには優しいですね。

あ、そうだ。
新品のミッション(MTだけとは言っていない)だと結構鉄粉が出たりするから、初回は500~1,000kmくらいでオイルを換えてやってくれよなー。頼むよー。

それと、もし全部のギアで入りが悪かったり鳴くようなら、クルルァッチの方が原因である事が多いから、他の兄貴タチも十分気を付けて、どうぞ。
特定のギアだと、ミッションが原因の事が多いゾ

795 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/31(日) 19:08:59.44 ID:8wemVtsL0

>>794
珍しいのを大事に乗ってるねぇ!通りでねぇ!
手元に資料が無いからうろ覚えで申し訳ナスだけど、
Dポジの場合は2~5速が、Mポジの場合は3~5速、D3ポジは2と3速がロックアップ対象だったと思うゾ
エンジン油温が70℃水温が60℃、T/M油温が50℃前後だったかも条件の1つだゾ
作動させるには発進後、ある程度の回転数(2,000rpmとか2,500rpm)になったらアクセルをスパッと離して
一拍置くとかすると大体は作動するはずだゾ
ちなみに、この頃のATは滑り制御と言って、ショックを吸収する為にロックアップ状態でも50rpm前後滑らせて制御してるから、
ATFの性能がとても大事なんだゾ
下手なオイルを使ったり、AT自身がダメになってジャダーが出たりするとロックアップしなくなるから、良い子は純正品を使ってちゃんと交換しようね!

351 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/06/05(金) 21:19:20.16 ID:vdRXF0a/0

ちなみに、変速機ごとの伝達効率は
AT:80~90%/低速、85~95%/高速
CVT:85~90%/低速、70~80%/高速
MT:95%以上
AMT:MTとATの中間
という感じだゾ

951 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw:2015/07/13(月) 19:46:40.08 ID:5H3lpgza0

>>942,945
今、T/Mメーカーでは9ATじゃなくて10ATや10DCTの開発が盛んなんだよなぁ…
乾式はやめちくり~


957 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw :2015/07/13(月) 21:39:30.12 ID:5H3lpgza0

>>954
燃費重視なら常に消費率の少ない領域での運転が出来るし、
速さを求めるならパワーバンドで回転数を維持出来て各コーナーに最適なギヤ比にしやすいゾ
CVTより伝達効率はいいから多段化も多少はね?

ちなみに昔、Fワン!ワン!ワン!でVDTが30mm幅のベルトで2レース分4時間持つCVTを開発してルノーがテストしていた事があって、
各コーナーからの脱出でコンマ数秒を確実に縮めて1周で2~3秒速かったってのがありましたね…
パワーバンドを維持するのがいかに大事かってのが、ハッキリわかんだね。

>>956
昔の2ATや3ATほんとひで。
ああああああああああああ!!→クゥ~~~~~~↓↓ン…→あああああああああ!!!!
5ATや6ATは感動もんでしたね…


298 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw:2015/08/11(火) 18:01:49.85 ID:Brz7m/C00

>>276
んにゃぴ、ロッド式の方がカチッとさせやすく、ワイヤ式の方がスコスコさせやすいですね…
でもあくまで「そういう傾向にある」ってだけで、ワイヤやロッド、ブッシュのリンケージ系の剛性なんかも関わってくるし、
最終的にはシフト基部の構造の影響の方が大きいんだよなぁ…
S660はワイヤ式ながらもカチッとしてるダルルォ?
耐久性って意味ではロッド式>ワイヤ式だから、「なんか足んねぇよなぁ?」って時は交換して、どうぞ。

795 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw:2015/09/07(月) 00:17:26.65 ID:G6cNV/bM0

>>780
EG6はDC2Rのシフトとリンケージ類を丸ごと移植するとグニャッとするのが解消してカッチリするからいいゾ~


831 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcwピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw</ins></span>:2015/09/07(月) 17:43:05.89 ID:G6cNV/bM0

>>799
シフト周りの移植は強化ブッシュと同時にやると効果が高くていいゾ~
ファイナルはDC2R,EK4後期,EK9と、EG6,EK4前期でリングギアの内径が違う(117mm→110mm)のと、
EK9もEK4も96'DC2Rもファイナルは4.4で同じだから気を付けてくれよなー
98'の4.785ええぞ!ええぞ!
確かS4C(EK4後期,EK9用T/M)もY21(EK4前期,EG6,EG9用T/M)に4.875を組む場合は
DC2かEK9,EK4(最初期以外はビスカス)の純正ヘリカルLSDを入れて、
Y21の場合は干渉する部分を削らないと付かないはずだった気がするゾ
B型は全部ベルハウジングの形が一緒だからS80(DC2,DB8用T/M),S4C,Y21が流用出来るゾ
ただ、Y1(EF8,EF9用T/M)はワイヤー式だから難しいけどファイナルは4.26だゾ

ドラシャはB型ならなんでも使えるからタイプR用のを使うと強化になるゾ
加工が必要だけどドラシャとアウタージョイントはRD1のフロント用、インナージョイントはバックプレートが付いたEF用が強いゾ

フライホイールは下手な社外を買うならDC2R用がええぞ!


530 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw:2015/10/11(日) 01:57:58.97 ID:68IleRNh0

>>525
んにゃぴ、リングギアくんはファイナルギアの構成員の1人ですね…
もう1つカウンターギアが合わさってファイナルギアというコンビになるんだゾ
Y21のケースは基本的に同じだけど、EG前期とEG後期、EK、DCだと、DC2の'98SPECのファイナルが突うずる込めるかで違うゾ
EG前期に流用するにはT/Mのケースの加工が必要で、ちょっとデフケースが当んよ~ってとこの襞のようなもの(小並感)を削ればええぞ!ええぞ!
(リングギアはT/Mのケースには当ら)ないです。
組み込むLSDによってはサイドベアリングを圧入する際スペーサーが必要なこともありますあります!(食い気味)
EGのLSDとEK、DCのLSDはファイナルギアのPCDが違うだけでどのメーカーも中身は同じだゾ

蛇足だけどわしならT/Mを降ろすついでに、引っ張らないと2速に入れた時に繋がりが悪い1速をちょっと高くしてクロス気味にするゾ
2速を落とす方法もありますねぇ!
これをファイナル変更と一緒にやると効果的ですねぇ!

他にもブレーキや、ハイカムを入れた時に吐出量を増やす為の燃ポンの流用などなど、尻たいことがあったらいつでもメールくれや


124 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw:2016/02/29(月) 22:47:21.75 ID:hIOotW5e

あ、そうだ!
半年以上前にここで言ったような気がして、今頃ニュースになってたから思い出したけど、
HNDでは世界初のFF用10速ATのテストが進んでるゾ
R!L!X!の3.5ℓV6に組み合わせて6速ATと比較して100km/hだと20%くらい回転数が下がって、うん!美味しい!(1,920rpm→1,500rpm)
(キックダウンも4速、5速飛び制御もあってタイムラグは感じ)ないです。
シフトアップも飛ばしギアの制御もあるし、シフトショックもないゾ
レシオカバレッジで言えば10近いからシフトショックは少ないし、燃費はいいし、静かだし、CVTよりダイレクト感あって、DCTより信頼性があっていいゾ~
ちなみに、内製だから安心!
今後は3.5ℓV6を載せてる車種を中心に拡大してイキますよ~イクイク!

2014年の時点では9速だったけど、他もやってるし10速がいいってことだゾ


128 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw:2016/02/29(月) 23:36:37.92 ID:hIOotW5e

>>127
今時の高効率エンジンは効率のいいスイートスポットがクッソ狭いんだゾ
それを拡げる努力はしてるけど、T/M側で合わせた方がコスト的にも技術的にも簡単だから仕方ないね♂
ちなみにCVTはレシオカバレッジが最新のでも8未満だし、高圧ポンプの損失が馬鹿にならないのでNG

加速が良くなって燃費も良くなって音震も良くなるのに、こんな最新技術を投入しちゃいかんのか?


133 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw:2016/02/29(月) 23:55:16.61 ID:hIOotW5e

>>129
ちなみに、内製のATとは言っても、今までの平行軸歯車式から遊星歯車式に変わったから全くの別物だゾ
トルコンを小型化して、高効率のギヤトレインが組み合わされてクッソコンパクトになってるゾ
クロスレシオとワイドレシオの相乗効果が得られにくくなること、重量なんかのデメリットが野獣の枕並にデカくなるから11速以上の開発は一旦鈍化する見通しだゾ

906 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw: 2016/05/15(日) 20:30:32.98 ID:kmswzjLB0

>>904
新品なんですかね?
R以外の全ての段で低めの回転数(2,000~2,500rpm目安)から始めて、
1,000kmを目安にT/Mオイル交換して、そこから徐々に(1,000kmごとに許容を500rpm上げていくイメージで)上げていって…
あくまで目安って感じで、迷惑を掛け無いようにパパッと加速しなきゃいけないとかなったら、それ以上の回転数を少しの時間なら迷わず使おうね!
入りが渋かったりしたら、停止時なんかにNとその段を往復させたりしてやると馴染みがいい気がするゾ


198 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw 2016/07/07(木) 23:57:42.93 ID:6jNEQ0fI0

>>130
i-DCDについて…簡単に解説します…
まず、簡単に表すと以下のようになってるってのはわかるかな?
http://i.imgur.com/JwKgwJd.jpg

EV走行は奇数段、つまり1・3・5・7速でないと出来ない弱点はある(アシストや回生は偶数段も可)ものの、
IMAでは出来なかった低速域でのEV走行が可能になった上、
モーターを使えば半クラを使わずともクリープを再現出来るし、
プライマリクラッチを接続してニュートラルにすれば
○HSⅡでは出来ないアイドリング時の充電負荷を増やせていいゾ~
伝達効率もMT並でうん!美味しい!

他に1速にモーターがあるメリットとしてはエンジン側が偶数側の何速であろうと、モーターは自由に奇数段からギアを選べる事ですか…
エンジン側が2速だったらモーターは1速でアシストしてもいいし、プラネタリギアを介して3速に繋げてもいいゾ
エンジン側4速以降はモーターは5速より7速でアシストした方がモーターの効率のいい部分を使えてうん!美味しい!

制御の難しさと信頼性の確保はナオキです…



・眠気解消

>>974 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/974

974 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/05(火) 18:04:12.38 ID:HyncaIeY0

>>964
[眠気解消法]
よく、眠気覚ましにコーヒーやカフェイン系ドリンクを飲むホモが多いけど、
カフェインは摂取後、15~20分ほど効果が出るまでタイムラグがあるんだゾ
故に、眠気がある時はカフェイン摂取後、15~20分ほどの仮眠を同時に取るといいって、それ一番言われてるから。
起きた後はストレッチをするなどして十分に目を覚ましてから運転するんだゾ
ちなみに、これ以上寝ると、逆に眠たくなってしまうのでNG
後は王道を征く、ガムやスルメを噛んだり、同乗者とおしゃべりですか…
古典的だけど意外と効果があっていいゾ~
本当はぐっすり寝て疲れや眠気を取るのが一番なんだが、そうキレイごとも言ってられないのが現実だから、仕方ないね♂
くれぐれもみんなは安全に気を付けて楽しいドライブをしてくれよなー。頼むよー。


・ドイツ車

>>480 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1430814951/480

480 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/12(火) 17:25:37.01 ID:0eLVvhJN0

>>478
そのドイツ車もちょっと前まで酷かったんですがそれは…
B社はラジエター容量が足りず渋滞でグングン上がる水温計、MB社は真夏でも効かないエアコンに灼熱のエンジンルームに対して貧弱すぎる配線だったんですよ(暗黒微笑)
GTさぁ~ん、俺バラしちゃいますよ~?
本国にいくら言っても改良されないからYNSが各社の視察団を呼んで実際に体験させたって。
B社の視察団は「あ~ダメダメダメ!壊れちゃ~↑う。降ろして~」、MB社のシュツットガルトのマイスター達は
「アツイ!アツイ!お願い窓開けて!」ってお願いしたんですよね~?
YNSの担当者は「そんな事したらパパ(消費者)にオーバーヒートしたりエアコンが効かない欠陥車だって怒られちゃうだろ!」
と一蹴したから更に草生える。
かくして、翌年には世界一暑い日本のために、B社のラジエターはバカでかくなり、MB社のエアコンは冷凍車の如く効くようになったんだゾ


・燃費走行(AT)

>>700 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1430814951/700

700 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/15(金) 17:15:44.45 ID:+PgyyJiw0

>>697
とりあえずA!T!F!の交換履歴を見るんだよ。おう、あくしろよ。
もしその走行距離で1回も交換してなかったらガチマン洗浄機のあるショップで清掃してもらって、どうぞ。
燃焼室やバルブはフューエルワン!ワン!やヤマルーブのカーボンクリーナーで大丈夫ですね。
それから、各種油脂類とプラグ、エアクリの交換とスロットルやエアフロの清掃、ブレーキの引き摺りやタービンのガタが無いかの点検(あったらOH)、
アライメント調整と空気圧調整するといいゾ

運転のコツとしては発進ではスパッと加速してなるべく早めに巡航できるようにする事となるべく早くアクセルから足を離す事だゾ
と言っても全開加速はNG
流れに合わせて他のクルルァの迷惑にならないように加速して、どうぞ。
ある程度回転数が上がったらアクセルを一旦戻してやるとシフトアップするから、活用してホラホラホラ!
燃費走行において本当の問題はその先で、いかに速度一定でいられるかが大事だってそれ一番言われてるから。
大まかな調整は足首で、細かな調整は親指でやるのがいいゾ(やりやすい方法は人それぞれなので鵜呑みにしてはいけない)
それで自分の中でアクセルを100段くらいに分けてやるんだゾ
とりあえず加速&巡航は終わり!閉廷!
減速時は周りの交通をよく見て不用意な加速をしてはいけない(戒め)
とにかく視野を広げて先の交通の流れや信号を見て、なるべく早くアクセルから足を離す事によってフューエルカットが働くから燃費はかなり伸びますねぇ!
試しにいつもよりかなり手前でアクセルを戻しても「意外と早く落ちないな…」ってはっきりわかんだね。

高速道路は80km/hでクルコンなんかを使ってやると楽で燃費もある程度出、出ますよ…
一般道は50~60km/hが最も燃費がいいって、それ一番言われてるから。

エコタイヤやオイルなんて必要ねぇんだよ!(過激派)
(若干だけど密度の差でレギュラーよりハイオクの方が燃費が伸びるので実質的な価格は変わら)ないです。(レギュラー指定の場合)
よいこは、ハイオク指定にレギュラーなんてのはやめようね!


・サスペンション

>>800 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1430814951/800
>>805 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1430814951/805
>>810 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1430814951/810
>>948 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1436811155/948
>>748 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1437958514/748
>>795 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1440725391/795
>>79 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1457258806/79
>>84 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1457258806/84
>>94 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1457258806/94
>>148 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1457258806/148
>>761 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1457258806/761
>>763 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1457258806/763
>>635 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1462608970/635
>>639 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1462608970/639
>>892 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1463348537/892

800 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/16(土) 16:57:10.32 ID:Lzql4Nuc0

>>797
ストラット:長所は部品点数が少ない!応力分散!グリップ!
短所はストラット自体の変形!接地変化!自由度とスペース!
マルチリンク:長所はジオメトリ変化の管理!自由度!細かいセッティング!グリップ!
短所は大きなスカッフィング!車体の変な揺れ!動きの悪さ!ブッシュの多さによるコスト!
ダブルウィッシュボーン:長所はサス剛性!キャンバ変化の少なさ!自由度!グリップ!
短所はバネ下重量!部品点数!スペース!
って感じでぇ…
メチャクチャ簡単に書くとこんな感じですねぇ…

805 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/16(土) 17:36:12.74 ID:Lzql4Nuc0

>>802
確かにトーションビームはスタビライザーのような効果もあるし、パッと見はストラットにスタビを入れたのと似てるのもありますね…
トーションビームの長所は接地変化の少なさ!スペース!部品点数!
短所はバネ下重量!自由度!接地性!横力への弱さ!
って感じでぇ…
一般的に揶揄の対象になるけど、公道においては他に劣るなんて事は全く無いゾ
どの形式であれ、サスや車体の設計次第だって、はっきりわかんだね。
形式にこだわるな。自由にクルルァ選ぼう。

>>803
詳しく説明しなくて申し訳ナス!
トーションビームでも乗り心地のいい車種はあるから、多少はね?

810 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/16(土) 18:44:09.83 ID:Lzql4Nuc0

>>806
何をもって乗り心地がいいかってのは個人によって違うけど、グレイスとかは比較的柔らかめで万人ウケする感じだゾ
確かにトーションビームは柔らかいブッシュを使いにくくてハーシュネス(特に高周波)の吸収が苦手だけど、最近はブッシュの工夫が進んだからかなりマシになったんだゾ

ちなみに、FFはリヤサスの性能がかなり大事で、キャンバ変化をして欲しくないからトーションビームは最適解の1つなんだゾ
設計もしやすくて、うん!美味しい!

無闇にスクラブ半径を変えたり車高を変えるのはハンドリング(特に直進性)に影響が出、出ますよ…

948 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw :2015/07/26(日) 21:27:50.16 ID:H99aNLge0

>>947
まず、言うようにストラット自体の強度や剛性が必要なのは当然として、そこを強化するとどこに皺寄せがイクかと言うと、
強化した周りの部材なんだゾ
そうなると、想定以上の負荷が掛かるのはもちろんだけど、バランスまで崩れちゃって思ったような挙動を示さない事もありますあります!
んにゃぴ、今まで逃げていた力が加わって繰り返し疲労で折れやすくもなったりしますよね…
ただ、無闇に強化すると、事故った時やハードな走行をした時に無理な力が加わってボディ自体にダメージがイッちゃうから、
そういう時にはポッキリ折れてエネルギーを吸収するようなのが理想的だから、他とのバランス次第ですよね…

748 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw :2015/08/04(火) 21:37:53.94 ID:5Mv4xQdI0

>>743
足回りは専門じゃないから間違ってたら申し訳ナスって前提で話すゾ(伏線を張る人間の屑)
緩ケツにすると負荷を掛けるってより逆に抜けた(意味深)上にバネレートを低くしたのと同じになるはずだゾ

サスアームの角度がシャシ側リンクから純正では下側に角度が付いてるけど、車高を下げると水平近くまで角度が変化して
シャシ側のリンクからタイヤの中心線までの水平距離が遠くなるのとロールセンタが通常より下がって重心位置と離れるからロールやピッチングが大きくなって不安定になるはずだゾ

あと、バネレートを低くしたのと同じなのに車高を下げると実質ストロークはそのままだから底突きをして更に乗り心地はよくないと思うんだよなぁ…

(個人的にあまりオススメはし)ないです。


795 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw:2015/09/07(月) 00:17:26.65 ID:G6cNV/bM0

>>780
硬さと車高を除けば、DC2R用もEG6用も変わらないはずだし、そのまま付くはずなんだけどなぁ…
プラットフォームが同じだから多少はね?
付かないってことは、おかしいよなぁ!EKは別物で付かないし…あっ(察し)
ヤフオクで騙されたんじゃないんですかね?(適当)

ちなみに脚の違いはこんな感じだゾ(うろ覚え)
F(kgf/mm) R(kgf/mm) F(kgf,0.3m/sec) R(kgf,0.3m/sec) スタビ径F/R(mm)
EG6(SiR-Ⅱ)純正 3.2     1.8                       22/15
'96DC2R純正  4.4    2.5~4.4  伸 245/縮 161  伸 118/縮 70    24/22
'98DC2R純正  4.5    2.5~4.4  伸 231/縮 142  伸 100/縮 59    25/23
5ADJ.     6.8     4.5
EG6の減衰力はド忘れして家の中の資料を引っ掻き回したけど見つかりませんでしたセンセンシャル!
個人的にはDC2R純正サスの移植が乗り心地も良くてオススメなんだけどなぁ…


79 : ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw : 2016/03/07(月) 19:02:46.34 ID: a/7XHUJ1

今日は、サスペンションのお手軽チューニングについて、お話します…
スプリングが縮む時には、スプリング自身が捩じれて接触部分と摩擦を生んだり、
撓んで真っ直ぐ力が掛からなかったりしてきちんと仕事をしないってのはわかるかな?
これが異音の原因になったり、動きの悪さに直結することがありますあります!(食い気味)
そこで定番だけど、スプリングの上下のどちらか、もしくは両方にスラストベアリングを噛ませるか、
テフロンシートを噛ませてあげるといいんだゾ
Wウィッシュボーンなんかは効果を感じにくいけど、ストラットなんかは効果絶大だゾ
脚がよく動くようになるから乗り心地がよくなるし、バネレートが少し柔くなるような感覚がありますねぇ!
スラストベアリングを噛ませる場合は異物を噛まないように工夫が必要だったり、厚みの分だけプリロードが掛かるけど厚みによってはトントンって感じですね…
耐久性や信頼性を重視したかったり、プリロードがかかるのが嫌ならテフロンシートがええぞ!ええぞ!

まあ、ご覧の通り激変すると言ってもおかしくないから再セッティングが必要な時もあるけど、簡単に元に戻せるのが魅力的ですねぇ!
お高いサスには最初から搭載されてたり、バイグッやクルルァではある意味で人気のお手軽チューンですね
バイクだと2千円以内、クルルァだと1万円も出せば効果を感じられていいゾ~

あ、そうだ!スポーツ走行をするホモでストラットを交換するなら剛性があるから倒立がいいゾ
前にも言ったけど、ストラットは剛性がクッソ大事だゾ


84 : ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw  : 2016/03/07(月) 19:33:54.18 ID: a/7XHUJ1

>>80
わしのクルルァじゃないけど、施行前後で路面粘着率が全然違うゾ(前のみ施行)
前の穴:http://i.imgur.com/WT25q4j.png
後の穴:http://i.imgur.com/VZPskoz.png
周波数の高いところでの粘着率が全然違うけど、これはギャップの大きなところだったり高速時に
キチンとトレース出来るということを意味していて、タイヤが浮かないから安心出来るんだゾ
低速時でも初期作動性がいいから交差点を1つ曲がるだけでも違いがわかるわかる(タメ口)

脚回りを弄った時はちゃんとアライメントを取ろうね!


94 : ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw : 2016/03/07(月) 20:07:17.94 ID: a/7XHUJ1

>>88
(よく動くようになるから柔らかく感じるだけで、実際に柔らかくなる訳じゃ)ないです。
バネレートを落とすと伸びが弱くなるけど、このチューンの場合はそのままだし、
むしろ動きが速く量も多くなって低速ではクイックに曲がるようになるし、
高速では安定するし、ストラットがブレなくなるからノーズダイブが抑制されてブレーキもよく効いてフィーリングも素直になるし、
ハードブレーキングの時のおかしな動きも減って怖さも減るゾ


148 : ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw  : 2016/03/08(火) 00:23:17.80 ID: SkuwxvHf

基本的に軽いホイールはよく動くってのはわかると思うんだけど、そのぶんよく振動を拾っちゃうから細かい凹凸でも突き上げのような感じがあるし、
バネレートを擬似的に上げたかのような振る舞いをするゾ
重いホイールは細かい凹凸では動かない上にその重量によって減衰させる上にバネレートを下げたようになるから乗り心地はよくなる傾向にありますね…
まとめると、
軽いホイール
・メリット:運動性がいい、大きなうねりでは乗り心地がいい
・デメリット:細かい凹凸があるところでは乗り心地が悪い、ノイズが響く
重いホイール
・メリット:細かい凹凸のあるところでは乗り心地がいい、振動と音を減衰させる
・デメリット:運動性が悪い、大きくうねるような路面での乗り心地が悪い


761 : ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw : 2016/03/13(日) 19:30:15.63 ID: QTwd10D0

>>756
ブッシュで大事なのは1G状態をいかに再現出来るかってことに性能を最大限に発揮出来るかどうかが掛かってるゾ
同時にアライメントを取っちゃうといいゾ
それと、ウレタンは加水分解性があるので、性能の劣化が早めなので気を使った方がいいゾ


763 : ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw : 2016/03/13(日) 19:52:44.92 ID: QTwd10D0

>>762
寿命にも影響するから多少はね?
同じウレタンでもポリエステル系(メリット:機械的強度、耐油性、高耐久)や
ポリエーテル系(メリット:耐加水分解性、弾力性)によって違うけど、基本的に熱に弱いのは変わらないし、
比較的長持ちするポリエーテル系でもせいぜい2~3年が関の山ですね…
ただ、性能を維持するっていう点で見ると寿命はもっと短いゾ

635 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw 2016/05/13(金) 17:56:38.03 ID:vFGVp8l30

>>630
板バネくんは逆に摩擦が大事だからやめようね!
どこかの軍隊でお偉いさんが来るってんで、錆び付いた板バネに注油して乗り心地をよくしようとして逆の結果になったってお話があってぇ…

可動部には注油して差し上げろ!

乗り心地を良くしたかったらリーフ抜きや逆組みって方法がありますあります!


639 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw 2016/05/13(金) 18:15:27.26 ID:vFGVp8l30

>>636
補足すると、同じ板バネでも商用なんかに多い板同士が直接触れ合ってゴムなしポジセックスをしてるようなのに漢汁(油)を入れると、
摩擦をダンパーの補助として利用しているのが無くなるからボヨンボヨン跳ねるゾ
板バネは荷重が掛かれば掛かるほど接触面積が増えてダンパーの効果も増えるからクッソ合理的なんだよなぁ…
乗用に多い、ゴム(意味深)を間にサンドイッチしたようなのは、正確な設計を狙ってこのダンパー効果を排除して純粋にダンパーの効きを使ってるから、油を注しても特に変化は無いはずだゾ


892 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw 2016/05/24(火) 23:09:26.22 ID:iqMYeSqr0

>>885
ついでにアクティブサスはローバンド制御からフルバンド制御にしてバネ下共振周波数(10Hz以上)の高周波や車体に伝わるエンジンの振動すら制御して、
完全なロードホールディング性を確保しよう!(コーリン・チャップマン並の提案)
ここまでやれば、荒れた道を全く揺れずに走りながら今まで以上のスピードで安定して曲がれたり、オーバーもアンダーも自由自在だゾ

確か、NSSNが使ってたのはKYBでしたっけ?(うろ覚え)




・駆動方式

>>696 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/696
>>351 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1433225993/351
>>298 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1438937837/298

696 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/05/30(土) 11:30:32.93 ID:7s8/+fWT0

>>694
FFは平坦路や下り坂だと荷重かかっていいんだけど、上り坂だと後輪に荷重がかかって駆動輪である前輪の力が出ないからね。しょうがないね。
でも、そんなことが起こるのは余程の急坂だから自由にクルルァ選ぼう!
凍結期にそんな急坂登るって相当変態だぜ?
平坦路の発進だけで言えばFFとAWDが有利なのは間違いないですね…
申し訳ないが、AWDと言えど過信するのはNG
ブレーキやコーナリングは他の駆動方式と変わらないゾ
どんな駆動方式でも長所と欠点があるんだよ郷太ァ!

351 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2015/06/05(金) 21:19:20.16 ID:vdRXF0a/0

>>323,333,341
FFやFRは元々損失少ないから、多少はね?
伝達ロスは横置きFFやMRで10%前後、縦置きFFやMRは10~13%で
縦置きFRは12~15%、4WDはどちらも20~25%だゾ
FRや4WDはペラシャの折れ曲がりやハイポイドギヤの軸間距離と回転方向の変更があるから、キツイッス!
縦置きFFやMRはハイポイドギヤの軸間距離を短くした事で効率がいいって、はっきりわかんだね。

298 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw:2015/08/11(火) 18:01:49.85 ID:Brz7m/C00

>>291
駆動方式によってピンキリですよね…
4駆やMR、RRはドカンと繋いで少しぐらいホイールスピンさせながら加速した方が速いし、
FRは駆動輪に荷重が無い分ホイールスピンに気を付けてジワッと繋いで加速させる方が速い(ドラッグレースでも)し、
FFは最初だけもっとジワッと繋いでタイヤを転がしてからドカンと繋ぐ方が速いんだよなぁ…
みんな違って、みんないい(至言)


・オーバーステアとアンダーステア

>>451 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1440725391/451

451:ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw:2015/09/01(火) 23:30:51.16 ID:AMiQUrt60

>>447
アンダーだったと仮定して、どちらのアンダーだったのか教えてくれるかな?
①コーナー入口のアンダー
コーナーのインに向けて、ステアリングを切っていくときに発生するアンダーだゾ
本来、ブレーキングとともにフロント荷重になるので、ハンドルは多少重くなるんだけど、
このアンダーが出るときは、ステアリングが重くならずに、どんどんクルマが外に膨らむゾ

②コーナー出口のアンダー
CP(クリッピングポイント)を過ぎて、加勢大周(加速体勢)に入ってから発生するアンダーだゾ
特徴は、アンダーが出るぅ~ってなってから、一瞬だけアクセルを全閉にして、
再び踏み込むと、滑っていたフロントグリップが回復して、また曲がりだすゾ
これが世に言う、パワーアンダーだゾ

ここまで読めばわかると思うけど、
基本的にリアのグリップよりもフロントのグリップの方が負け、
フロントが逃げて「舵角に対して曲がりが少なすぎるだろ…」って状態がアンダーなんだゾ
つまり、ズルズルしてるのはリアじゃなくてフロントじゃないかな?

③コーナー入口のオーバー
コーナーのインに向けて、ステアリングを切っていくときに発生するオーバーだゾ
このときには、ステアリングは急激に重くなり、ブレーキングの段階からリアがチョロチョロと動くのが特徴だゾ
(あと、舵角に対して、リアがピーキーに反応して、安定感が)ないです。

④コーナー出口のオーバー
コーナー出口で、加速体勢に入ってからトラクションを掛けることにより発生するオーバーだゾ
この症状は、FRやMRのクルルァに顕著に現れるゾ
別名パワーオーバーだゾ
基本的に、全てのオーバーは、アンダーより唐突に発生するから気を付けてくれよなー


・クルルァの開発経緯

>>450 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1437958514/450
>>451 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1437958514/451
>>898 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1466771003/898

450 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw:2015/08/01(土) 15:10:05.76 ID:ynjHdlAN0

>>448
んにゃぴ、プラットフォームから新造する場合、普通は5~6年掛かりますよね…
スキンチェンジで1~4年、マイナーチェンジでも1~4年ですね
経営会議で「6年後に国内に2ℓFF4ドアスポーツセダンの植付けを行う」ってなったら、
LPL(他社ではCE、チーフエンジニア)が1~2年半掛けて具体的な形(開発予算と提案の決定)にしていき、
それから先行試作する部門で使えそうな新技術をピックアップしたり、デザイン部門に行ったりしてデザイナーの意見をまとめ、
当然販売店や顧客の声も拾うゾ
で、お偉いさんの漠然としたイメージ(シュワシュワとした甘いジュース→コカコーラみたいな)を練り上げてイク
(この間、約1~1年半で、まだデザインは決定し)ないです。

この作業は人気車ならまだ簡単だけど人気車を大幅に変えたり、市場に今までに無かった新型車を作るとか、
不人気車を作り替えるとかだと胃に穴(意味深)が開くほど大変なんだよなぁ…
言わば、LPLは調整役で選手に指示を出し、オーナーとの板挟みになってる監督みたいな感じだゾ
で、企画のアウトラインが出来て開発予算の概算が出来たら、またお偉いさんとこに持って行って
野球選手よろしく「通してくださいオナシャス」と頼むんだゾ
ここで、内容や予算に不満があると突っ返されて「申し訳ないがNG」となって練り直しってことになるけど、
GOサインが出て初めて正式なプロジェクトになるからしょうがないね…
ちなみに開発費は新規(E/G、T/M、プラットフォーム)で1000億~2500億、スキンチェンジで200億~700億ってとこだゾ
共通化したくなるのもわかるゾ…
新技術は先行開発部門からプロジェクトが買い取るって形(技研は研究が盛んと言っても、新型車プロジェクトとは別の先行開発予算でヤリクリしなきゃならないからね仕方ないね♂)だからこれも予算に含まれるゾ


451 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw:2015/08/01(土) 15:10:30.77 ID:ynjHdlAN0

それらをまとめてようやく設計部門に具体的な図面の依頼が来て、既存のプラットフォームと
先行開発部門の新E/GやT/Mを本格的♂ドッキングして試作を作ったりするのがこの段階なんだよなぁ
このあたりから雑誌が「SCOOOOOOP!!」し始めるってハッキリわかんだね
(でも、デザインが確定してないし、偽装してるから意味)ないです
スキンチェンジだとこの過程が必要ないから、デザイン決まってから、いきなり試作作ってテストだゾ
これが新車発表の1年半~2年前だゾ

昔はシミュレートして試作してテストして設計変更してってのを延々と繰り返してたけど、
今は走行から衝突までほとんどシミュレーションで済ませて試作は大体新規で2~5回、
スキンチェンジ1回で、最終チェックみたいなもんだゾ
これによって大幅に開発期間(≒コスト)が短縮されたってハッキリわかんだね
この時期に外装部品のデザインや設計が決まって下請けに発注が掛かるゾ
モックアップも最近は最終チェックに作るぐらいでデザインはCADだし、インパネの部品にしたって3Dプリンタだゾ
これは地味だけど本当に労力と時間が掛かってたから有難いゾ

ここまで来たら生産部門の手に渡って実際の工場での生産性の確認やそれに伴うデザインや設計の変更をするのが約1年前だゾ
量産試作車が出来て、パナウェーブよろしく渦巻き模様や覆面をしたテスト車が犬のように駆け巡るんだ!
ニュルとかで撮影されるのはこの段階だゾ

後は発表会なんだけど、その時点には既にマイチェンのことを考えてるゾ


898 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw 2016/07/04(月) 18:06:57.27 ID:P1uHApOp0

>>875
簡単に…ご説明します…
まずフロントは、駆動方式やエンジン搭載方法、搭載のイチによってステアリングユニットのイチがスペースや熱害の関係で車軸を挟んで前後するってのは知ってるかな?
例えば、エンジンを横置きなんかで車軸より前に出したら、ステアリングユニットを置けるのは後ろだよね?
そうすると、自然とナックルアームも車軸より後ろに来るからキャリパは前に置かざるを得ないんだって…(マスが中央から逃げるのは)嫌だねぇ…
リアは駆動方式、サス形式やリンク配置でアップライトの形状が決まってそれによってキャリパのイチも制限されるってパターンが多いんだって…(自由度が無いのは)嫌だねぇ…(2回目)

あくまでオーソドックスな設計ってだけで、重量配分や重心の関係でFでは後ろ、Rでは前に付けたり、前後とも下側(真下)に付けたりする究極の方法もありますあります!

(バイクと違って、キャリパのイチによって冷却性能や制動性能に明確な違いは)ないです。
ただ、車軸の上下方向(真上と真下)に付けるとペダルストロークやタッチが一定しないんだよなぁ…



・インプルルェ

>>487 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1453947609/487
>>580 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1439894800/580
>>582 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1439894800/582
>>767 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1466771003/767

580 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw:2015/08/23(日) 17:56:11.49 ID:jU+4df0c0

ようやく帰って来たから新型STP WGN(SPD)くんのインプルルェぶち込んでやるぜ!

・エクステリア
ちょっとマスクが派手すぎるんちゃう?
リアの縦割れも少し気になるゾ
(他は)ままええわ…

・インテリア
さりげないコンビニフックやドリンクホルダー、USBポートがうん!美味しい!
(質感も悪く)ないです。
ただ、SPDくんの室内灯はちょっと青すぎて使いにくいゾ
室内灯とマスクはノーマルの方がよかった(こなみ)

・街乗り
加速は十分というか、十二分だゾ
(空荷でいいのはもちろんだけど、5人+150kgの積載でも発進加速は出遅れる感じは)ないです。
低回転からの大トルクを感じさせつつラバーバンドフィールをあまり感じない、スッキリとしたフィーリングだ
大きな室内空間にありがちな反響音も少なくてかなり静かだゾ
ピラーが細かったり窓が大きかったりで見切りがよく、開放感があってあの車格にしては取り回ししやすい…しやすくない?
今回は3列目を使う機会はなかったけど、積載をする機会が多かっただけに、わくわくゲートは多用したゾ
狭い駐車場やちょっとした買い物だとテールゲートをエイシャァ…と開けるのは面倒だし、大袈裟だけど、わくわくゲートはサッー!っと積めるのがいいと思った(こなみ)
慣れると大きなウインドウのお陰もあって縦割れは気にならなくなるゾ
ちなみに、積み降ろしは軽トラより荷台が低くて楽だゾ
体感だと20cmくらい低い感じなんだよなぁ…
車椅子仕様車なら2列目を外してスロープを付ければ耐荷重200kg、全高1,245mmまでなら大丈夫だから、ちょっとした自転車やバイクのトランポに便利そうだと思うんだけどオメードウ?
HNDセンシングはCMBSやLKASについては試さなかったけど、標識認識機能は便利すぎるんと違う?
人間、見逃しは誰でもあるからね仕方ないね♂
その他、多彩な駐車支援システムがあって、運転に慣れてない女の人でも簡単そうだと思った
これでダメだったら教習所からやりなおして、どうぞ(無慈悲)
あ、そうだ!ウインカーの音を変えられるのが地味にええぞ!ええぞ!
(続く)



582 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw:2015/08/23(日) 18:32:54.33 ID:jU+4df0c0

(続き)
・山道
フルに積載した状態でも動きに重さは感じるが、加速に関しては上りでもスムーズでありながら、踏めばガンガン登るし危険な領域へいけそうな加速が出来るゾ
パドルシフトを使えば更に小気味いい走りが楽しめますねぇ!
コーナリングもミニバンにしてはロールが少なく、且つ突き上げ感も少ないしなやかな脚でええぞ!ええぞ!

・燃費
今回は結構踏んで回したり、積載しまくったりエアコンかけまくりと燃費を気にしない感じではあったが、それでも平均燃費13km/ℓを達成したゾ
インターナビで同一車種ゥ!が5000人くらい居て810位くらいだった気がするゾ
上手く乗れば15km/ℓは簡単にイキソ…イキソ
RF2(4WD)なんかは10km/ℓがやっとだったし、8~9km/ℓなんてのもザラだったから多少はね?

追加で悪い点があったとすれば
・ホーンの音がSPDではDQNぽいし、ノーマルではチープすぎるんと違う?交換しなきゃ(使命感)
・スピーカーがチープすぎる(訴訟)
・非常に静かなので、住宅街などでも気付いてもらえない事がありますあります!

いい点は
・PCのインターナビLinkにログインしてルートを事前に入力出来る事、燃費・給油管理が出来る事ですかね
・周りの視線がFoo^~気持ちいい^~
・たぶん、みんな縦割れに注目してると思うんですけど(名推理)、運転の邪魔になる位置ではないです


487 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw:2016/01/31(日) 23:14:00.23 ID:zAGQuoXu

>>381
ハッチバック買うんだったらツアラーの方がデザインも使い勝手もいいですねぇ!
同じエンジンのCR-Vも4WDには9ATが設定されててええぞ!ええぞ!
N16Aの1.6i-DTECは160ps/35.7kgmと120ps/30.5kgmのがあって、シビックは120psのバージョンだけだけど、
正直、N22Aの2.2i-CTDiやN22Bの2.2i-DTECよりもトルク感は薄い感じはあるゾ
けど、レスポンスはかなりのもんで、クッソトルクのあるガソリンエンジンみたいだぁ…
積極的にシフトダウンして回して楽しむ感じで、5ATしかないガソリンモデルより0-100は遅いけど楽しくて、実燃費も20km/ℓ以上、航続距離は1,000km以上って感じでぇ…(35.5km/ℓのギネス記録も樹立)
ツアラーくんはザックス製のアダプティブ・ダンパー・システムがリアに採用されてて乗り味は欧州車そのもののシッカリ感がいいゾ~
(ハンドリングもディーゼル車特有の鼻先の重さによる振り回され感は)ないです。
静粛性もあって、アコードツアラーに乗ってたホモでも満足出来る静粛性を持ったプレミアムツアラーって感じですねぇ!
日本導入は…ダメみたいですね…(諦観)


767 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw 2016/07/03(日) 15:25:51.71 ID:bFc9ltNL0

M社のDくん(6AT)モデルに1週間乗った感想をお話します…
良かった点
・高速でガバ開け0-100km/h加速を数度試したり、燃費を意識しないで流れに乗って走ったにも拘らず、平均燃費20.5km/ℓ、最高で25km/ℓと非常に優秀で非常に美味しい
http://i.imgur.com/uOg4s0F.jpg
・トルクが太くてキモチイイ…
・ディーゼルと感じさせない音震レベルの低さ
・アイドリングストップからの復帰が早すぎる
・6AT特有のカッチリ感とショックの無さがいいゾ~コレ
・剛性感があるのと、バンプでショックが一発で収まるのがキモチイイ…
・頭の重さが気にならないほどスッと頭が入って行く回頭性の良さ+114点
・内装の質感の良さ+514点 特にドア閉め音がいい+1919点
・価格の安さとMTモデルの設定がある+364364点

悪い点
・荷物が積めなさすぎるー893点
・乗り心地が多少硬めでうねる場面では揺れが大きいー810点
・アクセル一定時に不意にグッと加速する場面が何度かあってビックリした(こなみ)
・ちょっと(DPF再生)多いね~
・マツコネくんひで ナビが池沼過ぎる(暴言)

総評としてはかなり良かったですね…
これで荷物が積めたらお買い物カーとして最適なんで本気で欲しいと思ったゾ
HNDも真面目なクルルァ作りの姿勢を見習わんといかんのちゃうか?(戒め)


・ホンダセンシング

>>548 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1438937837/548
>>554 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1438937837/554

548 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw :2015/08/13(木) 20:08:50.46 ID:TkjTQ+aR0

HNDはHonda SENSING(ネイティヴ)と、まとめて言ってるけど、中身は世代がバラバラなんだよなぁ…
レ帝のCR-VとRLXの自動ブレーキのシステムは、ミリ波だけのシステム(日本のAccordと同じCMBS)を使用しているのが実態だゾ
実は大日ペ帝国のレジェンドと、そもそもシステムが違うんですがそれは…

TLXはシステムとしてはミリ波+カメラで、日本のレジェンドと同じらしいんだけど、
Accord&RLXよりも車体本体のスモールオーバーラップの成績が悪かったりであーもうメチャクチャだよ
実験車的要素が強すぎ…強すぎない?

554 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw :2015/08/13(木) 21:47:38.04 ID:TkjTQ+aR0

ちなみに、CR-VやRLXにもカメラが付いてて勘違いしやすいんだけど、
このカメラは、LKASなんかで使う車線を認識する為のものなんだよなぁ…
(Accord HVも同じでCMBSには使って)ないです。


風評被害及び著名な住人一覧


MZD
・ビアンテ兄貴
・マツスピアクセラ兄貴
・アクセラ20F
・アクセラ20S兄貴×2
・NAロドスタ兄貴
・NBロドスタ兄貴x3
・NCロドスタ兄貴
・アテンザ兄貴
・デミオ兄貴

TYT
・AQUA兄貴x2
・MR-S兄貴(作曲家)
・G'sヴィッツ兄貴
・ヴィッツRS兄貴
・ZZT231セリカ兄貴
・カローラセレス兄貴
・カルディナ兄貴(AT,4WD,12万km,7km/ℓ)
・クジラクラウン兄貴

SBR
・GDAインプ兄貴
・GDBインプ兄貴
・GVBインプ兄貴
・GD2インプ兄貴
・GF8インプ兄貴
・BEレガシィ兄貴
・BL5レガシィ兄貴
・フォレスターSTi兄貴
・SG前期型フォレスターXT兄貴
・SG後期型フォレスタークロススポーツ兄貴
・SJフォレスター兄貴
・エクシーガ兄貴
・XV兄貴(非スタック)
・XV兄貴(砂浜スタック)
・XVHV兄貴
・R2兄貴

HND
・ヴェゼル兄貴
・EP3シビックR兄貴
・EF8シビック兄貴
・FD2Rシビック兄貴×3
・S2000(AP1)×2
・DC5兄貴

MTBS
・パジェロミニAT兄貴
・エボ7兄貴
・エボ7GT-A兄貴
・コルトラリーアート バージョンR兄貴×3(青豚:1、赤豚:3)

NSSN
・フーガ450GT兄貴
・スカイラインパサージュ兄貴
・ER33スカイライン兄貴
・V37スカイライン兄貴
・B310サニー兄貴(風俗業界にお勤めだったが、タイヤショップに転職)

SZK
・アルトワークス兄貴
・NAATアルト兄貴
・スイフトRS兄貴
・ジムニー兄貴(EK4前中期型も所有)
・Kei兄貴

DIHT
・コペン兄貴
・逆輸入1.3ℓコペン兄貴
・ミゼットⅡ兄貴
・ミラココア兄貴
・ムーヴ兄貴x2
・ネイキッド兄貴

MRCDS BNZ
・CLS兄貴

BMW
・MINIクラブマン兄貴
・M6兄貴
・M5(E60)兄貴

AUDI
・A6兄貴

VLKS WGN
・ゴルフ7GTI兄貴

PEUGEOT
・208兄貴
・206RC兄貴

CITROËN
・C3兄貴
・C4兄貴

FERRARI
・360モデナ兄貴

CHEVROLET
・C7コルベット兄貴


語録流派一覧

公用語録

・一般淫夢語録
・レスリング語録
・コマンドー語録
・アウトレイジ語録

画像添付時のマナーと豆(意味深)知識

(壱) 画像の添付は直リンクが基本だゾ
(貳) 1MBを超えるガバガバサイズの場合はリサイズして、どうぞ(下記参照)
(参) どうしてもキレイな画像を見せたくて、サイズが大きくなる場合は一言添えるのがCOOL、何も言わないのはFOOL(激ウマラップ)

☆imgurでのリサイズの仕方☆
簡単簡単。URLの末尾に1文字付け足すだけだから、パパパッとやって終わり!
末尾に l を加えると横:640pxに
   m を加えれば横:320pxに
    s を咥えれば横: 72pxにリサイズ

サンプル
・リサイズ前
http://i.imgur.com/5WMXdTb.jpg

・リサイズ後
末尾 l
http://i.imgur.com/5WMXdTbl.jpg

末尾 m
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末尾 s
http://i.imgur.com/5WMXdTbs.jpg


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注意事項


◆次スレは>>960が宣言してからおっ勃ててくれよな~
立たねえなぁ…の時は他のホモ探して、どうぞ



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